Солярис пропала тяга ошибок нет

1. Жмешь на газ и… ничего. Иногда в этом виноват даже напольный коврик, который сполз под педальный узел и мешает нажимать на акселератор.

   Нюансы эксплуатации

   1. Перегруз — одна из наиболее частых причин ухудшения динамики автомобиля

   В салоне — пятеро, крышка багажника еле закрылась, да еще и диван на крыше. Ездить с перегрузом не только некомфортно, но и опасно — автомобиль хуже управляется и тормозит, быстрее изнашиваются детали, не исключена их поломка.

   А как узнать грузоподъемность автомобиля, чтобы гарантированно не перегружать? Разница между полной и снаряженной массой и будет грузоподъемностью. Полная масса всегда указана в табличке на кузове, а снаряженную можно найти в инструкции. Обычно масса одного человека принимается равной 75 кг. А груз в багажнике — примерно 50–100 кг (если, конечно, не гири везете). Итого — не более 500 кг. А многие легковушки и небольшие кроссоверы поднимают и того меньше — очень часто этим особенно грешат азиатские машины. Порою грузоподъемность составляет лишь 5 человек по 75 кг — и всё…

   На верхний багажник автопроизводители обычно разрешают класть не более 50 кг — причем это не плюс, а всё в ту же общую копилку.

   Кстати, даже если машина не перегружена, любой предмет на верхнем багажнике резко ухудшает аэродинамику. Именно поэтому установка багажников и боксов рекомендуется только для конкретной поездки. Даже современный автомобиль с двигателем слабее 100 л.с. с холодильником на крыше не поедет быстрее 100 км/ч.

   Инструкции к автомобилям не советуют в движении открывать окна. Загрязняется салон, становится бесполезным салонный фильтр, на высоких скоростях появляется сильный шум — и опять-таки ухудшается аэродинамика. Исследования показывают, что сопротивление автомобиля с открытыми окнами увеличивает расход топлива (читай: снижает мощность) на 10–15%.

   Погода и природа

   2. Дождь

   В дождь ухудшается аэродинамика и увеличивается сопротивление качению. Под проливным дождем плотность самой среды, сквозь которую продирается автомобиль, становится намного выше: ведь вода плотнее воздуха в 800 раз. Лично приходилось наблюдать, как в сильнейший ливень автомобиль В‑класса с 85‑сильным двигателем отказывался ехать быстрее 65 км/ч.

   3. Ветер

   Если скорость встречного ветра составляет 20 м/с, до трети мощности мотора (в зависимости от скорости автомобиля) уходит на преодоление сопротивления воздуха. И сильный боковой ветер ухудшает динамику — особенно кроссоверов и минивэнов, у которых большая площадь поперечного сечения.

   4. Высокогорье

   Чем выше забираетесь в горы, тем больше падает тяга. Причина — в худшем наполнении цилиндров из-за меньшей плотности воздуха на высоте.

   Каждые 1000 м над уровнем моря отбирают у атмосферного двигателя около 10% мощности. Выходит, 100‑сильный мотор на четырехтысячном перевале будет выдавать меньше 70 л.с.

   Современные наддувные моторы чувствуют себя в горах лучше потому, что турбокомпрессоры рассчитывают на избыточную производительность, чтобы обеспечить широкую полку крутящего момента. В горах эта полка сдвинется в сторону более высоких оборотов, но на мощностных режимах мотор будет тянуть хорошо.

   Ходовая часть

   5. Неисправное сцепление

   Буксует сцепление? Это означает, что энергия от мотора только частично доходит до колес. Тяните до ближайшего сервиса — в лучшем случае обойдетесь регулировкой, в худшем — заменой сцепления.

   Сцепление может буксовать не только у автомобилей с механической коробкой, но и с роботом. Любопытно, что буксуют и автоматические коробки. В классическом автомате или вариаторе может барахлить блокировка гидротрансформатора. И там, и там могут проскальзывать фрикционы, а у вариатора еще и ремень. И блокировки гидротрансформаторов, и приводы сжатия фрикционов и подачей давления для управления конусами иногда сбоят из-за неисправных «мозгов» или исполнительных механизмов.

   6. Спустили шины, сбились углы установки колес, прихватывают тормоза

   При пониженном давлении в шинах мотору приходится существенно тяжелее, ведь автомобиль хуже катится. Невидимая сила удерживает автомобиль, если углы установки колес сбились или колесо прихватывают тормозные механизмы. С тормозами шутки плохи, поэтому лучше побыстрее отремонтировать их. Да и расходы на запчасти и работы быстро отобьются — исчезнет надобность то и дело покупать новые колодки и постоянно переплачивать за бензин.

   

   Двигатель

   7. Плохой бензин

   Чаще всего в потере мощности виновато топливо. Например, если заправились бензином с низким октановым числом. Выход из этой ситуации простой — на ближайшей АЗС залейте бак до полного хорошим бензином.

   8. Неисправности топливной системы

   Впрочем, топливо может быть и нормального качества, а причины кроются в неисправностях топливной системы. Например, недостаточно давление топлива в магистрали из-за засорения на пути от бака к двигателю (входная сетка топливного модуля или топливный фильтр) или барахлит бензонасос (например, вследствие окисления проводки). Реже это происходит из-за неисправного регулятора давления или пережатого топливопровода. Возможно, засорились форсунки. Для начала попробуйте почистить и проверить на стенде производительность инжекторов. Не помогло — замена.

   9. Барахлят свечи или система зажигания

   Плохое состояние свечей может убавить мотору прыти. Не замененные в срок свечи порой ведут к пробою катушки зажигания, а ее замена гораздо дороже, чем комплект свечей.

   10. Подсос воздуха

   Если идет подсос воздуха в обход датчика массового расхода воздуха, «мозги» неправильно рассчитывают состав смеси и, соответственно, мотор будет тянуть хуже. Кроме того, в двигатель засасывается грязный воздух (ведь ДМРВ стоит после воздушного фильтра), а посторонние частицы быстро изнашивает двигатель. Чрезмерно засоренный воздушный фильтр перекрывает поток воздуха, тем самым ограничивая мощность мотора.

   11. Неисправность акселератора

   Бывает, что вследствие неисправности привода акселератора заслонка открывается не полностью. При тросовом приводе заслонки его необходимо отрегулировать.

   

   12. Проблемы в системе выпуска

   Система выпуска часто повреждается из-за контакта с дорожным препятствием. Обломки каталитического нейтрализатора могут частично перекрыть проход выпускным газам, а из-за противодавления упадет мощность мотора. Кроме того, возможен заброс частиц в двигатель, что приведет к задирам цилиндропоршневой группы и дорогостоящему ремонту.

   13. Неисправная электроника

   Мотор при отказе некоторых датчиков системы управления переходит в аварийный режим. Выдавать заявленные характеристики он уже не сможет, его мощность снизится. На большинство неисправностей система отреагирует включением сигнализатора Check Engine. При первой возможности надо продиагностировать систему на сервисе или самостоятельно — например, с помощью сканера ELM 327.

   14. Износ ЦПГ, прогар клапанов, зазоры в приводе ГРМ

   Тянуть хуже двигатель может из-за износа цилиндропоршневой группы или прогара клапана. Иногда достаточно просто отрегулировать зазоры в приводе ГРМ.

   15. Перегрев

   При перегреве падает плотность воздушного заряда, управляющая мотором электроника ограничивает мощность, а критическое уменьшение зазоров повышает трение. Тут не просто мотор тянуть будет хуже — так и клин словить недолго. Поэтому немедленно остановитесь и устраните перегрев.

   

   Наши рекомендации

   Если не касаться природно-дорожных проблем типа сильного дождя или дороги с плохим покрытием, то можно сделать простой вывод. Как правило, причины потери мощности не являются неожиданными. Компрессия снижается постепенно, воздушный фильтр засоряется не мгновенно, а форсунки не помирают в одночасье. Это — лишнее напоминание о том, что техническое обслуживание автомобиля должно производиться не по принципу «от поломки до поломки», а регулярно и со своевременной заменой тех деталей и узлов, которым вышел срок.

   
   zr.ru

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

2. Евгения
   

   

   На форуме с:

   08.06.2011

   Сообщения:

   1,860

   Рейтинг на сайте:

   +209

   Пол:

   Женский

   Регион:

   Московская обл.

   Мой авто:

   Genesis

   Забитые или убитые катализаторы, я бы еще добавила.

3. NewNumberOne
   Новичок

   

   На форуме с:

   11.06.2021

   Сообщения:

   1

   Рейтинг на сайте:

   +1

   Пол:

   Мужской

   Приветствую всех.
   Ранее (наверное год назад) искал здесь и везде в инете ответ на точно такой же вопрос со своим Солярисом — не тянет в жару и после прогрева. Не нашел. Неделю назад понял причину, спешу поделиться, но по порядку.
   Я не спец по авто, латентный автолюбитель, в общем.
   Летом 2020 когда катался в жару (30-40 оС) да еще по горной местности и однозначно понял, что машина не тянет как прежде.
   Вводные:
   1) Солярис 2014г. первый рестайлинг, 1,6, ручка, пробег на момент возникновения проблемы примерно 80000.
   2) не топит на 2-3 передаче, более вялой стала 4ая, да на светофоре даже 1ая как-будто не прет. 5-6ая не так критично ощущалось, но тем не менее если на одинаковой скорости ранее для обгона я разгонялся на 5ой, то теперь приходилось топить на 4ой. При этом периодически наблюдался «форсаж»: когда крутишь 2-3 передачу до 4 примерно оборотов, то как будто порционно получаешь «пинок» и авто разгоняется. В жару таких пинков почти не бывало, машина просто не тянула изначально.
   3) В жару (26 и выше оС, солнце) практически изначально после запуска не тянет. В прохладную погоду (10-20 оС) авто тянет прям как надо, но стоит прогреться — всё, опять тяга пропадает. В зиму после часа-двух езды тоже пропадала тяга:при первом за день пуске тянула норм, потом чуть хуже (появлялись только «форсажи»), а после 1-2 часов езды даже форсажей не было.
   4) Двигатель трясется как ненормальный (я же помню как раньше он спокойно работал, только шелестел).
   5) Стал чаще включаться вентилятор охлаждения, раньше такого так часто не наблюдал.
   6) Машинку тестил и с кондером, и без — разницы нет, да и раньше кондер не влиял на тягу. Да и зимой то я без него езжу.
   7) При этом температура двигателя в норме судя по приборке, следил регулярно, на середине как обычно.
   Мой тернистый путь:
   В общем, первым делом поменял свечи на оригинал. Не помогло.
   Далее погуглил, почитал и поехал с этим вопросом в сервис, где постоянно обслуживался. Описал проблему, сделал ряд предположений. Там заявили: катализатор. Ок, вырезайте, говорю. Подключили к мозгам комп, сделали диагностику, там что-то им показало по характеристикам бедная/богатая смесь ненормальная. Пошли удалять каталик. По итогу там оставалась только шелуха, ее вытряхнули. Сказали следить за расходом масла и бенза, так как керамика от каталика могла всоснуться в двигатель и понаделать дел. Смотрел в течение года — норм. Видимо вовремя удалил. А значит задиров нет, двигатель работает как нужно, проблема не в нем. Перепрошили на Евро2, по своей диагностике ничего толком не сказали (чо там типа со смесью, норм или нет). Но тяги не прибавилось. Гуглю дальше, возможно топливный фильтр. Приехал в тот же сервис. Ну давай, говорят, поменяем. Поменял насос в сборе с фильтрами. Тяги не прибавилось. Я удручен.
   Дальше в мою головешку пришла гениальная мысль — поменять сцепление! Хотя объективно никаких показаний при езде не выявил, просто уже так достала ситуация, что решил добить свои предположения и его поменять (нужно честно признаться, что в этом сервисе меня пытались немножко уговорить типа не стоит его менять). По итогу — БИНГО!!!……………………. ОПЯТЬ ЗРЯ МЕНЯЛ Все это делал до конца октября 2020, потом похолодало, тяга улучшилась, забил.
   2021 год, май, жара. Собралось нас несколько автолюбителей, кто с опытом, кто как я, и начали гадать в чем может быть проблемс. Один чел предположил, что что-то мешает выходу отработавших газов, а я тогда подумал, что может удаляли каталик — кусок его попал в трубу, там где-то завис и мешает выхлопу. Разобрали выхлопную до банки катализатора, все протыкали, пошатали — ничего нет. Ну здесь я прям уж приуныл, начал гуглить цены на новые солярисы, приуныл еще больше.
   И здесь мне один адекватный паренек дал контакты диагноста. У него тоже тяга пропадала (из-за подсоса), диагност нашел проблему (я то думал что в моем сервисе до удаления катализатора мне делали нормальную диагностику, подключали комп, 10 минут и готово, всё, как же я ошибался). В общем рекомендованный диагност проверил всё что мог: давление в топливной, выхлопной системе, компрессию, подсосы дымогенератором, форсунки, не тянет ли на себя много энергии вентилятор, что-то еще, часа 1,5-2 ковырялся, лазил руками замерять, а не только к компу подключал — по итогу все системы в идеале, свечи за год правда убились, поменял. Этой диагностикой я исключил вопросы по топливной системе, по выхлопной, по датчикам и тд. Я то уже было хотел начать менять подряд датчики, возможно топливную систему перебрать и др. Но, в общем, тяги все равно не добавилось, но хотя бы исключил многие вопросы.
   Ну и последнее, что я хотел сделать, чтобы вентилятор не шумел постоянно — промыть радиатор. На той неделе съездил, промыл радиатор (со съемом), и форсунки (были немноооожко загрязнены, не критично), поменял антифриз.
   Короче, машина поехала!
   Блин! 1,5 года размышлений и догадок, сервис с подходом «ну давай поменяем», ни от кого никакой конкретики.
   Рекомендую такой план действий при любой ситуации:
   1)перед ремонтом каких-то сложных систем и с появлением непонятных вопросов с неочевидным решением обязательно заедьте к нормальному диагносту, найдите его по рекомендациям обязательно! и смотрите, чтобы он не только к мозгам подключался, а и ручками своими под капотом ковырялся с замерами, как минимум чтобы свечи выкрутил.
   2)не меняйте всё подряд, постарайтесь сначала диагностикой выяснить .
   3)старайтесь не менять оригинальные запчасти на магазинные, но вовремя делайте ТО с заменой расходников (свечи, жидкости и тд).
   Мое решение:
   В общем, проблема с тягой на Hyundai Solaris 1,6 2014 гв может быть решена промывкой радиатора + форсунок (не знаю что в моем случае повлияло больше, я же все в один день сделал, не тестил авто после промывки радиатора, ну хотя по диагностике и по факту форсунки были чистые, а вот радиатор был в шубе). Двигатель зашелестел как прежде, не трясется, все передачи резвые, тяга стала прежней (тестирую уже неделю и при жаре, и при норм температуре, и с кондером и без (но с кондером да, чууууточку похуже)).
   Это может быть сугубо моя ситуация так сложилась, просто рекомендую попробовать, потому что в течение года я искал инфу в инете, никто не писал в чем конкретно проблема, как он ее решил, видел только общие предположения из-за чего может пропадать тяга. А здесь я вам описал все как было у меня, поэтому если симптомы, характеристики, пробег, состояние авто (см выше) совпадают, то смело можно:
   1) Поменять свечи (если пробег на них уже более 15 000).
   2) Удалить катализатор 100% нужно, но ехать к проверенным ребятам с рекомендациями, чтобы нормально прошили!
   3) Промыть радиатор со съемом, или хотя бы чтобы его располовинили! Поменять антифриз.
   4) Промыть Форсунки со съемом с хорошей химией!
   Надеюсь кому поможет сохранить время, нервы, деньги, а то я искренне задолбался

4. zip
   Завсегдатай

   

   На форуме с:

   05.11.2020

   Сообщения:

   178

   Рейтинг на сайте:

   +30

   Регион:

   Калужская обл.

Чип-тюнинг коммерческой техники Кама3, ГАЗ от SMS-Soft