У меня тут месяц назад вообще атас случился. Приехал, поставил машину на ручник — выхожу, завожу, мигает желтая лампочка неисправности стояночного тормоза и ручник не снимается, тронуться не могу и при этом совершенно дико молотит вентилятор на радиаторе, ей-Богу, как на АН-24 звук. Минут 15 простоял, включал, выключал, нажимал всё что угодно, глушил и заводил. И вдруг бац — всё заработало, ручник снялся. Не стал обращаться к дилеру — думал единовременный глюк.
Но нет, дальше, как говорится — больше. Вчера выхожу из дома, сажусь в машину, завожусь и опять — вентилятор молотит, мигает лампочка неисправности стояночного тормоза, при этом не работает кондиционер, и машина при езде тупит — рывками едет как-то. По приезду на работу я решил ручник дернуть, хотя сразу подумал, что он опять заблокируется — так и произошло, ручник поставил, а снять не могу. В добавок ко всему этому маршрутный компьютер упорно показывает, что левая передняя дверь открыта (хотя она закрыта де-факто). Через час глянул — всё тоже самое. Взял ключ на 10, снял и одел клему — чудеса, всё заработало, как обычно и желтая лампочка потухла. Неприятный сюрприз от любимой машинки.
Комментарии
10
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Я езжу на Volkswagen Tiguan (2G)
Если срочно нужно завести то можно скинуть минус с аккумулятора мин на 5, если глюк блоков то их отпустит и ошибка пропадёт.
Тоже дизель. Однажды тачка просто не заводилась. Стартер крутил, но не было вспышки. Ошибок не было.
Думаю, у тебя не эти симптомы.
Не эти. Просто ошибка ручника. И не заводится, даже не крутит.
Без чтения ошибок не поймешь куда лезть.
Максимум можно попробовать добраться до кнопки и убедиться, что разъем нормально защелкнут.
SkyRallyPilot
Не эти. Просто ошибка ручника. И не заводится, даже не крутит.
Ошибки мог бы прочитать только если не далеко ехать до тебя. Но у меня обычный ELM 327 и Carista.
А так, звони в гарантию мобильности фольксваген и пускай смотрят, эвакуируют.
Что не так? Она вас обидела?)
Мне только неоднократно помогла.
неисправность стояночного тормоза
Foland11
Блок J540. Находится под центральной консолью.
Partizansar
Заинтересовавшийся
Sanchez10
Участник
Ребята выручайте! После того как решил поменять задние колодки,подключил шнур раздвинул колодки,моторчик включился, и после этого отказался работать ручник и автохолд, на приборке высветилась ошибка жёлтый перечёркнутая буква «Р»
Через шнур проверил ошибки,ошибка есть, но не стирается
Sunday,21,February,2016,16:05:50:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.CLB
Control Module Part Number: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Component and/or Version: J540 EPB4 VW-86594 0010
Software Coding: 0026157
Work Shop Code: WSC 01530 935 00200
VCID: 366891B241906BAE659
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found
03288 — Lining/Pad Change Mode Active
000 — —
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Time Indication: 0
Freeze Frame
Voltage: 12.70 V
Count: 42
—
Hex Value: 0x0160
Hex Value: 0x0082
Hex Value: 0x0101
Rom972
Модератор
Sanchez10,все верно, ошибка так и будет висеть, пока не сведешь и не адаптируешь колодки. 1 Fault Found 03288 — Lining/Pad Change Mode Active — активен режим замены колодок
цитирую автора:
«Подключаешь комп,вкл.зажигание,выключаешь клавишей ручник(снимаешь с ручника,если стоит на ручнике),запускаешь VDSC,заходишь в 53 блок(53 — Parking Brake).Выбираешь Базовые настройки(Basic Settings — 04).Вводишь группу 007(Group 007) и справа вверху жмёшь выполнить.Несколько секунд слышишь от задних супортов звук работы моторов,которые разводят колодки.
Лезешь в супорта и меняешь колодки как обычно.Меняешь обе стороны и собираешь всё на место.
После замены в том же 53 блоке в Базовых настройках вводишь группу 006 и жмёшь GO.Опять сзади слышишь звук работы моторов супортов(это они сжимают колодки).
И последнее,в том же 53 блоке в Базовых настройках заходишь в группу 010(это адаптация колодок).Секунд 30 они сзади пыхтят,работают,потом успокаиваются.ВСЁ. Выходишь из блока 53.Выкл-Вкл зажигание.Должно всё работать.»
Источник
неисправность стояночного тормоза
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
У другана вчера проблемка с ручником нарисовалась. приехал, припарковал. вечером вышел под камеры перепарковать. правое колесо не снимается с ручника. не примерз. на улице +3. Сам двигатель супарта не жужжит. я значит умную книгу листать. он диллеров обзванивать. нашел два преда. проверил. все ок. од говорит один пред и раз одно колесо работает то значит пред цел. гы..гы. короче утром после смены он сел и опа заработалоооо. доехал до диллера, там пока дергали туда сюда он снова застопорился в сведенном состоянии на одгом колесе. разобрали, сняли двигатель редуктор, единое целое и вроде герметично всё. а редуктор полон ржавчины и всякой каки влажной. замена элемента 28 т назвали. на рынке вроде 10(мне такую цену на мой супорт называли.тож ошибка там какпя то)
А глааное спрашивается а чё й то на заводе смаску то пожалели. нет необходимости. и энто конденсат.
Конденсат у них. а нам то чё теперь делать. разбирать , глядеть. Мазать? Кстати подскажите чем лучше смазать.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
По ссылке на прошлых страницах был мануал электроприводов. так вот там говорится о каком то спец режиме проверки ручника. условия входа: перед стоит, задние на барабанах вращаются с скоростью от 2.5 и до 9 км/ ч появляется индикация на приборке. провека там как то спецефически проходит. один раз дернул. четыре раза. пятый раз дернул вышел из режима. пишу по памяти . Могут быть не точности. нажатие тормоза и понижение скорости вращения так же ведут к выходу из этого режима. все это на последних стр. пдф файла. скаченого по ссылке.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
alekccc
Новичок
walerka
Добрых дел Мастер
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 D HW: 3AA 907 801 D
Компонент: J540 EPB4 VW-53083 0006
Ревизия: H18 Серийный номер: 00000000058603
Кодировка: 0023057
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 3260E6D1AD07BE8E527-8067
2 Найдены неисправности:
02432 — Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
007 — короткое замыкание на массу — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100111
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 239
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.20 V
Счет: 34
—
Hex значение: 0x1273
Hex значение: 0x0081
Hex значение: 0x1010
02434 — Блок управления, левый канал, напряжение питания
009 — обрыв или короткое замыкание на массу — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 239
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.30 V
Счет: 16
—
Hex значение: 0x1173
Hex значение: 0x00A8
Hex значение: 0x1010
Источник
Неисправность стояночного тормоза Tiguan что делать
Volkswagen Tiguan — предохранители и реле
Фольксваген Tiguan — малогабаритный кроссовер делается в 2-х поколениях с 2007 года по истинное время. 1-ое поколение Фольксваген Tiguan выпускался в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 году. За этот период он прошел рестайлиг одни раз. В этой статье Вы отыщите описание блоков предохранителей и реле в Фольксваген Tiguan с их фото — примерами и схемами. Раздельно выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
Блок предохранителей
Он находится в салоне, в нижней части панели проборов со стороны водителя, за защитной крышкой.
За прикуриватель в Фольксваген Tiguan 1-го поколения отвечает предохранитель номер 31 на 20А
Блок реле
Блок с реле размещен с оборотной стороны блока предохранителей.
Расположения блоков
Актуальное назначение блока предохранителей зависит от года выпуска и уровня комплектации автомобиля.
Вариант 2
Вариант 1
Схема блока предохранителей
Коммуникационный блок под капотом
Состоит из отдела предохранителей и реле (Основной отдел — 1) и плавких вставок высокой мощности (главные предохранители — 2 ) и находится рядом с аккумулятором, под защитной крышкой.
Как устранить простую неисправность стояночного тормоза самостоятельно
Если ручник отрегулирован неправильно, он нуждается в подтяжке. Сделать это несложно и недолго. Для устранения этой основной неисправности стояночного тормоза запаситесь гаечным ключом на 13 и пассатижами, также не обойтись без эстакады или смотровой ямы.
Чтобы устранить неисправность стояночного тормоза, необходимо:
Поставить автомобиль на смотровую яму или загнать на эстакаду.
Ослабить расположенную под днищем контргайку уравнителя.
Закрутить регулировочную гайку, пока трос не натянется.
Если автомобиль уже достаточно старый, можно столкнуться с тем, что регулировочная гайка не натягивает трос. В таком случае речь идет о его значительном растяжении и необходимости замены. Также трос меняют, если имеются признаки сильного износа, иначе существует риск его обрыва.
Правила эксплуатации стояночного тормоза
Прежде чем начать движение, следует проверить положение ручника. При езде с активным тормозом тормозные колодки и диски перегреваются и скорее изнашиваются.
Не рекомендуется ставить авто на ручник на срок более двух недель, особенно на улице. Из-за влажного воздуха может начаться коррозия, в результате чего велика вероятность прикипания колодок к колесным дискам или барабанам.
Исправность ручника нуждается в регулярной проверке (раз в месяц). При растяжении тросов стояночный тормоз нуждается в подтяжке.
Не стоит оставлять авто на ручнике зимой. В сильный мороз из-за налипания на колеса снега и грязи даже при непродолжительной стоянке возможно замерзание тормозных дисков с колодками. Ехать на авто будет нельзя, а использование силы грозит серьезными поломками.
В автомобилях с АКПП также следует пользоваться ручником. Таким образом увеличивается срок службы механизма «паркинга». К тому же водитель может не опасаться, что его авто внезапно покатится назад, задев рядом стоящую машину.
При неисправности стояночного тормоза нельзя оставлять авто даже на небольшом уклоне. Сбои возможны и с автоматической трансмиссией, а первая передача не всегда является гарантом полного обездвиживания автомобиля. Учтите, исправный ручник служит дополнительной гарантией безопасности как водителя и пассажиров, так и сохранности транспортного средства.
основных неисправностей стояночного тормоза
В основном, неисправность стояночного тормоза заключается в том, что он не фиксирует автомобиль. В таком случае ручник следует отрегулировать (подтянуть).
Второй распространенной неисправностью стояночного тормоза является негорящая либо, наоборот, постоянно горящая лампочка тормоза.
Причинами неисправности стояночного тормоза являются:
Изношенные задние колодки. В таком случае торможение сопровождается скрежетом. Подтягиванием тросика исправить ситуацию не удастся, придется менять колодки, причем на обоих колесах сразу, так как износ у них будет одинаковым.
Неправильная регулировка стояночного тормоза. В таком случае достаточно подтянуть ослабленный регулировочный болт.
Заклинивание троса в оболочке. С такой неисправностью можно столкнуться на пятилетних авто и машинах более старшего возраста. Причина клина заключается в попадании влаги в пространство между оболочкой и самим тросом, а появившаяся в результате ржавчина приводит к заклиниванию тросика. Устранить неисправность стояночного тормоза можно двумя способами – смазав и разработав трос либо заменив его новым.
Обрыв тросика, который может произойти как около самой ручки, так и под машиной. Неисправность решается заменой троса.
Попадание на поверхность накладок льда, соли, реагентов. Такая неисправность достаточна редкая, может возникнуть, если проехать по глубоким лужам. Колодки очищаются от налета за счет несильных нажатий на педаль тормоза во время движения на короткие дистанции.
Попадание масла или тормозной жидкости на колодки. Такая неисправность стояночного тормоза может быть обусловлена течью рабочего цилиндра, например, сальника задней полуоси. Для решения проблемы, в первую очередь, устраняют причину течи, а уже затем чистят колодки путем нескольких циклов торможения. При сильном загрязнении необходима замена колодок, поскольку есть вероятность полного промасливания накладок.
Если установить причину неисправности стояночного тормоза самостоятельно не получилось, необходимо обратиться в сервис. Возможно специалисту потребуется снять задние колеса и проверить состояние барабанов. Впрочем, выход ручника из строя не потребует больших вложений в ремонт, поскольку при этом не задействуются основные узлы и детали системы торможения.
Вопросы, рассмотренные в материале:
Как работает стояночный тормоз в автомобиле
По каким причинам стояночный тормоз не работает
Как решить проблемы со стояночным тормозом в машине самостоятельно
Как правильно пользоваться ручным тормозом
Стояночный (ручной) тормоз необходим для того, чтобы фиксировать машину при длительной стоянке. Безопасность эксплуатации автомобиля требует, чтобы он постоянно был в работоспособном состоянии. Неисправность стояночного тормоза достаточно редкое явление. В этой статье мы расскажем о том, какие проблемы могут возникнуть с ручным тормозом и каким образом их решить.
Как работает стояночный тормоз
Стояночный (ручной) тормоз («ручник») представляет собой неотъемлемый элемент тормозной системы транспортного средства. От основной системы торможения он отличается своим предназначением – благодаря ручнику авто, стоящее под уклоном, фиксируется на месте. Кроме того, с его помощью можно тормозить в экстренных случаях при выходе из строя основных тормозов.
В соответствии с типом привода ручник может быть:
Наиболее распространен механический ручник, как самый простой и при этом надежный. Активировать его можно всего лишь потянув на себя рычаг. При этом натягиваются тросы, блокирующие колеса и снижающие скорость. Автомобиль тормозит. Намного реже можно встретить гидравлический ручной тормоз.
По способу активации ручник может быть:
Ножным тормозом оснащаются автомобили с автоматической трансмиссией. Педаль ручного тормоза в этом случае занимает место педали сцепления.
В конструкциях с барабанным приводом применяется рычаг, воздействующий на тормозные колодки при натяжении троса. Автомобиль тормозит, поскольку колодки прижимаются к барабану.
Включение центрального стояночного тормоза приводит к блокировке карданного вала, а не колес.
Также существуют стояночные тормоза с электрическим приводом, в таком случае торможение происходит за счет взаимодействия дискового тормозного механизма с электродвигателем.
Ручник состоит из следующих основных элементов:
механизма, который приводит тормоз в действие (педали или рычага);
тросов, каждый из которых, действуя на основную тормозную систему, влечет за собой торможение автомобиля.
Конструкция привода стояночного тормоза предусматривает от одного до трех тросов. Чаще всего используются три, два из которых являются задними и один – передним. Задние тросы соединяются с механизмами торможения, передний – с рычагом.
Для соединения тросов с узлами ручного тормоза используются регулируемые наконечники. Тросы заканчиваются регулировочными гайками, за счет которых длина привода может изменяться. Ручной тормоз активируется и деактивируется благодаря возвратной пружине, расположенной на переднем тросе, уравнителе или непосредственно на тормозном механизме.
Гидравлический ручной тормоз.
Хотя ручная тормозная система является удобной и надежной, ряд автолюбителей недовольны ее функционированием. Получаемая в результате переделок измененная система практически аналогична основному тормозному механизму.
Для установки гидравлического ручника используется контур, то есть механизм, обслуживающий колеса. Основные элементы механического тормоза при этом убираются. На первый взгляд механизм идентичен классическому ручному тормозу с рычагом и храповым колесом. Однако тросы заменены гидроцилиндром, напоминающим тот, что входит в состав основной тормозной системы.
После внесения в систему торможения таких изменений вызвать давление в контуре задних колес можно как одновременно с передним контуром, так и отдельно, активировав ручной механизм. Подобную систему называют гидравлическим ручным тормозом.
Многие современные автомобили оснащены именно гидравлическим стояночным тормозом. Впрочем, классический ручник тоже можно поменять на гидравлику, причем сделав это как самостоятельно, так и с помощью специалистов сервисного центра. Такая услуга является достаточно распространенной.
Ручник продолжит блокировку задних колес авто, однако обслуживание системы станет более простым. Гидравлический тормоз в отличие от тросового не нуждается в подтяжке. Преимуществом такого ручника является отсутствие уравнителя правого и левого колес, поскольку давление во всех точках контура будет выровнено за счет гидравлики.
Существенным недостатком гидравлического стояночного тормоза является меньшая надежность. Функционирование механического ручника не зависит от состояния основной тормозной системы, в то время как пробой тормозного контура и потеря жидкости может привести к неисправности стояночного тормоза и всей системы торможения в целом.
Электрический ручной тормоз.
Электромеханический или электронный тормоз является автономным элементом, управляемым бортовым компьютером.
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Ручником оснащается суппорт задних колес. Получив сигнал, электродвигатель сообщает вращательное движение планетарному редуктору, который начинает снижать обороты электродвигателя. Винтовой механизм, получив воздействие, начинает прижимать тормозные колодки к дискам.
При активации водителем ручника путем нажатия на педаль стояночного тормоза под приборной панелью либо путем поднятия расположенного между сиденьями рычага (3) происходит натяжение идущего к задней части авто троса, который воздействует на тормозные колодки. После того как водитель отпускает рычаг, тормозная система возвращается в исходное положение за счет действия возвратной пружины (11).
Конструкция самой системы достаточно простая – рычаг тормоза соединяется с тросом, заключенным в специальную пластиковую оболочку, внутри которой он свободно двигается. Трос заканчивается регулировочным болтом, который может быть затянут или ослаблен. Затем он разделяется на два тросика, идущих к тормозам, установленным на задних колесах.
Проще говоря, при активации ручника происходит натяжение троса, который соединяет колодки друг с другом, а они уже останавливают автомобиль.
Как оценить состояние стояночного тормоза
Прежде чем рассказать о неисправностях стояночного тормоза, предлагаем определить его работоспособность:
Если автомобиль с активированным ручником устойчив при остановке на крутом уклоне, тормоз находится в исправном состоянии.
Если же авто тормозит слабо и продолжает движение, то необходима регулировка, а возможно и ремонт неисправности стояночного тормоза.
Существует еще один способ проверки исправности/неисправности стояночного тормоза. Ручник необходимо поднять до упора, включить первую передачу, а затем плавно отпустить сцепление. Заглохший двигатель будет свидетельствовать о том, что тормоз в работоспособном состоянии.
При отсутствии поблизости уклона или пригорка можно проверить состояние ручника следующим образом. Поставив авто на ровной поверхности, активируйте ручник и включите нейтральную передачу. Затем выйдите из автомобиля и попробуйте его толкнуть. Если машина не сдвинется с места, стояночный тормоз не нуждается ни в каких манипуляциях.
Где в Санкт-Петербурге проверить исправность стояночного тормоза
В автоцентрах нашей компании «Авто Премиум» быстро и качественно проверят исправность стояночного тормоза в автомобиле Citroen и любом другом. Предприятие работает на рынке уже более 20 лет, оказывая качественные услуги по сервисному обслуживанию и ремонту Citroen, а также авто всех марок и любого года выпуска по доступным ценам. Наши СТО имеют новейшее оборудование и оснащены специальными инструментами, а сотрудники обладают высокой квалификацией.
Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте или узнать напрямую у менеджеров. Будем рады видеть вас в нашем сервисном центре!
Неисправность стояночного тормоза: причины и устранение
- Каков принцип работы стояночного тормоза
- Можно ли эксплуатировать автомобиль, у которого есть неисправность стояночного тормоза
- Какие штрафы за неисправность стояночного тормоза
- Каковы причины неисправности стояночного тормоза
Темой данной статьи будет неисправность стояночного тормоза и способы ее устранения. В относительно примитивных системах устройства поломки, как правило, возникают из-за того, что водители-новички часто трогаются с места, забыв опустить тормозной рычаг, из-за чего устройство может выйти из строя. Такие случаи нередки, несмотря на то что при включенном стояночном тормозе должна загораться лампочка на панели приборов.
Как отрегулировать стояночный тормоз
Для человека, занимающегося регулировкой в первый раз, процесс может показаться сложным. Однако регулировка осуществляется достаточно просто при соблюдении правильной последовательности.
- Необходимо отпустить по одному болту крепления задних колес. Таким образом крепление ослабляется.
- Затем автомобиль надо поднять и установить на подставки. Далее необходимо освободить область регулируемого устройства, сняв крышку. Осуществляется это достаточно просто. Для этого нужно ослабить болты, закрепляющие крышку, и потянуть ее в направлении назад и вверх в сторону расположения водителя машины, после чего крышка легко снимается.
- Регулирующие болты каждого из тросов имеют контргайки. Их нужно открутить.
- Необходимо ослабить все тросы системы.
Ранее ослабленный болт крепления колеса нужно выкрутить полностью. Далее необходимо повернуть колесо так, чтобы освободившееся отверстие было в наиболее низком положении. Место расположения отверстия подсвечивается фонарем, при этом нужно, чтобы гайка регулировки была легко видна.
Нужно учитывать, что направление вращения регулировочной гайки с одной и другой стороны машины не совпадают. С одной стороны ее вращение в направлении передней части автомобиля приводит к тому, что тормозные колодки станут плотнее прилегать к внутренней поверхности барабана. С другой стороны транспортного средства для достижения аналогичного эффекта гайку нужно вращать в противоположном направлении. Вращение гайки осуществляется обычной отверткой. Необходимо прижать колодки так, чтобы усилий рук было недостаточно для вращения колеса, после чего гайки регулировки откручиваются на 8 зубцов в обратном направлении.
Когда регулировка уже осуществлена, необходимо проконтролировать кручение колес автомобиля в свободном состоянии. В том случае, когда такое кручение затруднено, рекомендуется открутить гайку регулировки. После всех регулировок вращение колес без осуществления торможения должно происходить без затруднений.
Для регулировки системы тросикового привода нужно затянуть рычаг на четыре щелчка и накручивать гайки регулировки. Процесс регулировки происходит в положении свободного и равномерного вращения колес под действием руки.
Для старых автомобилей с чрезмерно растянутым тросом натяжение регулировочной гайки может быть недостаточным для достижения необходимого торможения. Это достаточно распространенная неисправность. В таких условиях нужно поменять трос. Признаки деструкции или износа металлических нитей троса также говорят о необходимости их замены.
Для чего предназначен стояночный (ручной) тормоз
Основные неисправности стояночного тормоза требуют немедленного устранения. Механизм ручного торможения нужен для пресечения какого-либо движения машины на сколь угодно длительный промежуток времени. Он также применяется, если есть поломка основной системы, для дополнительного торможения или при необходимости одновременно начать движение и противостоять скатыванию машины.
Если в автомобиле присутствует неисправность данной системы, то эта проблема может служить источником опасности как для окружающих, так и для самого водителя. Именно включенный стояночный тормоз блокирует задние колеса и предотвращает неконтролируемый спуск даже при стоянке на крутом склоне.
Системы ручника делятся по типу механизма тормоза и способу их использования. При этом необходимо отметить вариативность устройства, наблюдаемую как от производителя к производителю, так и от марки к модели автомобилей.
Большинство легковых автомобилей используют систему стояночного тормоза, установленную на задние колеса. Делится данный вид механизма на два типа:
- Задний барабанный — состоит из пары колодок полукруглой формы, находящихся внутри барабана цилиндрической формы. С одной стороны колодки жестко закреплены, а на другой находится поршневой механизм, который, при срабатывании ручника, заставляет их сдвигаться.
- Задний дисковый — состоит двух тормозных колодок и специального диска, который закреплен на оси автомобиля. Механизм устроен так, что при активации стояночной системы сжимаются тормозные колодки, препятствуя дальнейшему движению авто.
Необходимо отметить, что существуют две конструкции устройства торможения: механическая и гидравлическая. Поломка каждой из систем недопустима. Первая основана на использовании силы человека, оказывающего давление на ручник, и системы тросов. В гидравлической используется сила давления жидкости, которая создается поршнем.
Причины основных неисправностей стояночного тормоза могут различаться в зависимости от системы торможения и ее типа.
Как устроен механизм срабатывания тормозов? В момент затягивания стояночной системы натягивается трос, который соединяет рычаг с механизмом колодок. Под воздействием натяжения тросика срабатывает механизм торможения, зажимая колеса колодками. Если водитель перестал тормозить, возвратная пружина приводит механизм в исходное состояние.
Разберем подробнее данную систему. В специальной пластиковой оболочке находится трос, который соединен с рычагом управления. Трос свободно двигается в данной оболочке. Далее тросик на своем пути проходит через регулировочный болт, который можно ослабить или затянуть. В этом месте происходит разделение троса на два более маленьких. Каждый из них идет к своему тормозному механизму. Каждый из механизмов осуществляет торможение заднего колеса. Описание конструкции показывает, где возможна поломка.
Проще говоря, фиксация авто на месте происходит при сведении колодок вместе, а сближаются колодки из-за натягивания троса, который активируется срабатыванием стояночной системы.
Причины неисправности стояночного тормоза
Главные причины неисправности механизма торможения авто:
- Трос порвался. Все очевидно – существует где-то на тросике разрыв. Значит, необходимо заменить его целиком.
- Клинит ручник. Рычаг соединятся с тросиком, при повреждении специальной оболочки которого заклинивает механизм торможения. Повреждения каких-либо из множества стальных жил могут являться причиной некорректной работы ручника. Но и тут выход из ситуации – новый тросик.
- Засорились тормозные колодки. Все мелкие частицы, наподобие пыли, очистительных реагентов и льда с дороги, засоряют ваши колодки. Проблема решается под воздействием силы трения. Нажмите пару раз плавно на педаль во время движения, соринки будут удалены.
- Некачественная регулировка тросика. Иногда при производстве или ремонте неправильно перенастраивают систему тросиков. Вот тут может помочь исправление затяжки регулировочного болта и корректировка длины тросиков.
- Износились колодки. Хотя механизм торможения основан на трении, со временем оно губит сами колодки, и устройство приходит в негодность.
- Попадание жидкости в колодки. Протечь могло как масло, так и тормозная жидкость. Появление масла в системе торможения уменьшает трение. Причиной утечки могут быть неисправности тормозного цилиндра или сальника задней полуоси. Необходимо ликвидировать причины протечки и убрать жидкость с поверхности колодок. Если последнее осуществить не удается, колодки необходимо заменить.
Внимание: если вы обнаружили нижеперечисленные признаки, то у вашего автомобиля есть неисправность стояночного тормоза:
- Машина не останавливается, когда вы едете на первой передаче и зажимаете тормоз или тянете рычаг стояночного тормоза.
- Ваше авто установлено на наклонной поверхности, устройство стояночного торможения активировано, а автомобиль все равно продолжает катиться.
Некачественная замена тормозных дисков также может быть причиной основных неисправностей стояночного тормоза. В этом случае как минимум необходимо провести отладку механизма.
Если ход вашего тормозного рычага увеличивается до 10 щелчков даже после окончания регулировки положения тормозных колодок, то, вероятно, нарушены нормы правил эксплуатации. Очевидно, что присутствует неисправность системы торможения. Либо при замене элементов стояночного тормоза была некачественно произведена регулировка механизмов системы. В этом случае стоит позаботиться о последовательной отладке.
Регулировка осуществляется в соответствии с принципом последующего сокращения зазора между диском и колодкой.
Что делать, если горит лампочка неисправности стояночного тормоза
Неисправности в электрической схеме автомобиля могут привести к тому, что постоянно светится предупреждающий сигнал работы системы. В этом случае необходимо найти электро-схему автомобиля и уже по ней произвести ремонт. Полное отсутствие сигнала может говорить о неисправности лампочки.
Иногда на сигнал стояночного тормоза водитель не обращает внимания, поскольку на доске приборов множество лампочек разных систем автомобиля. Теми сигналами, которые водитель считает неважными, он может пренебрегать. Как раз к таким сигналам многие водители относят индикатор стояночного тормоза.
Может показаться, что всё просто: используется тормоз – мы видим сигнал; если нет – индикатор не горит. Горение сигнала в постоянном режиме свидетельствует о неисправности системы индикации. И вместе с тем безосновательное его включение может сообщать о неисправности всей тормозной системы.
Стояночный и рабочий тормоза связаны друг с другом. Чтобы понять причину безосновательной индикации, необходимо разобраться в этой взаимосвязи. Возможны и другие причины, не связанные с рабочей тормозной системой. Их также необходимо рассмотреть:
Кто-то скажет, что на такие мелочи вообще можно не обращать внимания, но в этом случае даже при наличии серьезной неисправности индикатор гореть не будет. Это может стать причиной ДТП. Ремонт таких простых неисправностей стоит совсем мало, производится в любой СТО и не требует много времени.
Бывают ситуации, когда использовать автомобиль может быть опасно. К таким случаям относится постоянная индикация или периодическое включение сигнала в момент движения автомобиля. Если такое происходит, то необходимо произвести ремонт.
Попадание грязи или продуктов окисления датчика контакта – возможная легкоустранимая неисправность. Одна из вероятных причин – растянутость тросика ручника. В обоих случаях возможно постоянное включение индикатора стояночного тормоза.
Даже малое поднятие рычага управления при исправной системе приведет к включению лампочки. И при отсутствии первого характерного щелчка сигнал уже будет гореть. Этот факт способен сбить с толку.
Лампочка выключается, когда рукоять стояночного тормоза полностью опущена. Транспортное средство может передвигаться, но рычаг слегка и незаметно для автолюбителя приподнят. Лампочка горит, а водитель недоумевает.
Эту взаимосвязь положения рычага управления и индикации на доске приборов необходимо учитывать, прежде чем искать неисправность.
Вместе с тем возможны гораздо более серьезные причины постоянной сигнализации неисправности: отсутствие жидкости в гидравлике тормозов, со временем удлинился трос ручника и т. д. Обо всем этом призван сообщать диод стояночной системы. Возможны и другие неисправности. Какие именно, мы рассмотрим далее.
Количество основных неисправностей стояночного тормоза ограниченно, и оно не так уж велико. Водителю за рулем своего авто обязательно стоит принимать во внимание включение индикатора. Возможные сообщения включенного диода ручника:
- работает стояночный тормоз;
- нет жидкости в тормозной системе или ее недостаточно;
- неисправность ручной или центральной системы торможения, требующая ремонта.
Неисправность системы торможения может привести к ДТП, то есть нести серьезную опасность для пешеходов и водителей. Возможны серьезные неприятности. Поэтому необходимо воздержаться от езды с горящей индикацией.
Кажется нелогичной взаимосвязь индикации ручного тормоза и жидкости в расширительном бачке тормозов. Вместе с тем включение индикатора часто является следствием малого количества жидкости в гидравлике данной системы.
Поэтому рекомендуется заглянуть под капот, проверить и при необходимости долить тормозную жидкость до метки. Эта простая процедура не вызовет затруднений у автовладельца. Последовательность действий приведена ниже.
- Необходимо обеспечить строго горизонтальное положение автомобиля. Мотор должен быть холодным.
- Нас интересует пластиковый бачок тормозной жидкости. Он расположен над главным тормозным цилиндром. У автомобилей до восьмидесятого года выпуска цилиндр металлический, необходимо открыть его крышку для контроля уровня жидкости. Обычное месторасположение системы – под капотом ближе к водителю.
- Наиболее часто на поверхности бачка можно увидеть две отметки уровня: min и max. Оптимальным считается положение жидкости между ними.
- Долейте жидкость, если ее мало, до вышеуказанного уровня. Избегайте попадания жидкости в органы дыхания и пищеварения. Она ядовита. Также рекомендуется не допускать ее попадания на металлические детали, так как она способствует возникновению ржавчины.
- После этого нужно плотно закрыть расширительный бачок и капот вашего автомобиля.
Проблема с электрическим ручным тормозом на VAG пассат б7
У многих автомобилей срабатывает светодиод стояночного тормоза в случае износа тормозных колодок.
Иногда об этом же свидетельствует и малое количество рабочей жидкости в гидравлической системе тормозов. Если колодки сточенны, жидкость будет постоянно капать из трубок и попадать к суппортам. Соответственно, уровень будет уменьшаться и достигнет значения, исключающего работу гидравлики системы торможения. Сточенные тормозные колодки – еще одна возможная причина включения сигнала.
Педаль может западать, и жидкость в этом случае не будет циркулировать по гидравлической системе тормозов, даже если уровень тормозной жидкости соответствует норме. В этом случае загорится индикация стояночного тормоза. Значит, присутствует неисправность системы. Автомобиль необходимо сдать на станцию технического обслуживания для диагностики и починки гидравлической системы.
Можно проверить наличие поломок и осуществить ремонт неисправностей самостоятельно. Для этого необходимо иметь комфортный доступ к нижней части автомобиля. Если у вас есть соответствующее оборудование, например смотровая яма, и достаточно знаний, вы можете починить автомобиль без обращения к автомеханику.
Если есть подозрение на неисправность, тогда необходимо проделать следующую последовательность операций:
- Подергать рычаг управления стояночным тормозом. Нужно убедиться, что он в крайнем нижнем положении.
- Диагностируем наличие жидкости в расширительном бачке тормозной системы (обязательно контролируем горизонтальность установки автомобиля).
- При малом количестве жидкости нужно довести уровень до среднего значения и заполнить тормозной цилиндр. После чего проверить, горит ли сигнальный светодиод.
- Если вышеперечисленные меры не изменили положение, необходимо достать поплавковый датчик, произвести его осмотр и очистку от грязи – это возможная причина неисправности стояночного тормоза. Возможно, после этого проблема будет устранена.
- Даже если рычаг ручника опущен, то сигнал ручного тормоза включится при сильном износе тормозных колодок – более чем на восемьдесят процентов. Осматриваем тормозные колодки и меняем их в случае необходимости.
Проделали всё вышеперечисленное и все равно видите, что лампочка не выключилась? Возможно, присутствует более серьезная неисправность. Стоит обратиться к специалисту.
Электроручник. Тигуан. Устранение поломки.
Неисправность стояночного тормоза Tiguan что делать
Группа: Пыжеводы-новички Сообщений: 27 Регистрация: 22.9.2017 Из: Никополь Пользователь №: 8 923
Позавчера моя Пежошечка выдала мне следующее:[attachment=11533:GetImage.jpg][attachment=11534:GetImage_1_.jpg]При этом ручник работает только в ручном режиме, коробка в авто режиме не переключается (только в ручном и не дальше 3-й передачи), комп периодически пищит и выдает всякие разные сообщения, что не работает то и это, требует поставить авто на ровную площадку и вызвать авторизованного специалиста.Диагноз. засорились датчики ABS и магнитные кольца. Лечил чисткой оных. Делать это удобней из смотровой ямы (еще лучше если есть подъемник). Из инструмента нужна головка на 10 и плоская отвертка. Поддомкрачиваем одно из колес, лезем в яму, откручиваем датчик и чистим (я чистил ср-вом для промывки карбюратора). Дальше, наматываю на отвертку тряпку, вставляю ее в место посадки датчика, прижимаю к магнитному кольцу и рукой прокручиваю колесо. С магнитного кольца начинает сыпаться засохшая грязь. Потом тряпку на палец и палец прижимаю к магнитному кольцу, другой рукой прокручиваю колесо. На тряпке остается приличное кол-во грязи. Прикручиваем обратно датчик. ВСЕ. Или почти все. Ошибки из журнала сотрутся не сразу после чистки. Для этого нужно проехаться немного. В моем случае хватило метров 300.Чистил только датчики на передних ступицах, до задних не добрался. не хватило времени.
P.S. Кожухи с внутренней стороны ступиц были бы совсем не лишними. Неужели производитель этого не понимает.
Фотографии этого сообщения видны на странице
Группа: Достояние клуба Сообщений: 13 093 Регистрация: 17.4.2011 Из: Москва Пользователь №: 565
Колодец тахометра начал моргать восклицательный знаком :
EBATV6lY.jpg» / Причём ручник автоматом снимался и затягивался как всегда !
Заглушил. завёл. всё пропало ! Сегодня появилось опять ! Но всё работает. Скоро ТО. бум разбираться ! Заглушил. завёл всё пропало !
Электро-механический стояночный тормоз (EPB) VW Tiguan (5N), сервис задних тормозных колодок
В базовую комплектацию автомобиля VW Tiguan входит электромеханический стояночный тормоз (EPB) с планетарным редуктором.
Электромеханический стояночный тормоз выполняет следующие функции:
- удержание автомобиля на месте при стоянке;
- аварийное торможение при движении автомобиля;
- удержание автомобиля при трогании на подъеме.
Клавиша электромеханического стояночного тормоза обозначается символом «Р» (в кружочке ограниченном по бокам скобками) и находится на центральной консоли рядом с клавишей «Auto Hold».
Клавиша «Auto Hold» — автоматическое удержание располагается на той же панели, что и клавиша стояночного тормоза, позволяет при каждой остановке автоматически включать стояночный тормоз, что весьма облегчает движение в пробках, особенно для водителей автомобилей с автоматической КПП. В этом случае педаль тормоза можно не удерживать и сразу отпускать ее не переключая автомат в положение N или Р.
Система EPB устанавливается на задние колеса автомобиля.
Электромеханический стояночный тормоз включает
- тормозной механизм
- тормозной привод
- электронную систему управления.
В системе используются штатные тормозные механизмы, конструктивные изменения внесены в рабочие цилиндры.
Источник
Неделю назад утром перед выездом из дома появилась ошибка стояночного тормоза и заблокировалось заднее правое колесо.Стояночный тормоз на левом колесе работает. Заблокированное колесо удалось разблокировать подачей напряжения на клеммы электродвигателя стояночного тормоза. Когда снял колодку с эл.двигателя, то обнаружил внутри нее лед. Колодку просушил и продул сжатым воздухом. В блоке предохранителей нашел сгоревший предохранитель на 20А, вместо него поставил новый. Сканирование Васей показало замыкание на массу. При попытке стереть ошибку она появляется снова. Участок проводки от колодки до входа в салон целый, гофру, в которой он был, разрезал и тщательно просмотрел провода. При попытке прозвона тетстером оба провода показывают замыкание на массу. Хотел прозвонить проводку от блока стояночного тормоза до колодки, но долезть до него не смог, разбирать салон в холодном гараже не решился. Шевеление проводов, идущих от колодки к блоку по тоннелю под шумоизоляцией ни к чему не привело, да и маловероятно, как мне кажется, что изоляция проводов могла перетереться внутри салона. Читал, что иногда провода перетираются от неправильной укладки во время сборки и что перепрокладывание помогает устранить проблему. Но нигде не нашел информации о месте этой неправильной укладки!
А может это умер сам блок стояночного тормоза? Но почему тогда левое колесо работает?
В какую сторону копать дальше не знаю.
Прошу помощи коллективного разума или сдайте место обитания грамотного электрика!
поясни плиз, то есть, ты снял фишку с суппорта (читай моторчика ручника) и снял фишку (если я прально понял) в месте входа в салон и прозвонил каждый проводок на этом участке? или я что-то не так понял?
Снял фишку с двигателя ручника, на входе в салон фишки нет, провода по верху тоннеля уходят под подлокотник, под ним стоит блок стояночного тормоза, до которого не добраться, не разобрав подлокотник и центральную консоль. Прозвонил каждый провод на массу- есть замыкание.
ну я так понимаю-разбирать консоль, добираться до блока, искать поврежденный провод.
повреждение провода может быть внутри изоляции и визуально не видно.
Если повреждение внутри изоляции, то почему он звонится на массу? И не один, а оба?
ну да..чет туплю по утрам. ну раз на просматриваемом участке цепи повреждений нет, то надо искать дальше. салон на самом деле не сложно разбирать.
На профильном форуме по Тигуанам народ пишет, что обрывается чаше всего на участке от салона до колеса, но там я проверил, все нормально. Еще пишут, что может перетереться где-то внутри салона из-за неправильной укладки, но где — неизвестно.
Разбирать салон нужно в теплом гараже, иначе всю пластмассу поломаю.
я как то разбирал при -5 ниче не сломал. можно заранее салон протопить, потом заехать в гараж и разобрать. не успеет пластмасса быстро остыть. да и если делать без одури, то ниче не сломаешь) либо ждать тепла вроде скоро будет)) либо ехать в сервис самообслуживания, где то на автозаводе есть
Есть у кого на примете хороший электрик? Может слышали об удачном опыте своих знакомых? Посоветуйте.
На B6 такае же проблема была:подмерзли колодки,путем раскачки машины ,не руками, а мотором,ручник отпустил.Но моргала кнопка ручника и была ошибка в накопителе.В результате поменяли блок ручника.Хотя никаких визуальных повреждений не было.
Точно не помню,но что-то вроде неисправность электрической цепи.
+
электроручник на B6 это еще тот кусок говна. Проблем с ним было просто море. Глюки по включениювыключению постоянны. Местный дилер самтыКлаус так и не смог ничего сделать, хотя заменили все по кругу.
Вообще электроручник и пневма-зло!)))))
0wl писал(а)
+ <br> электроручник на B6 это еще тот кусок говна. Проблем с ним было просто море.
Да ладно…
Разобрал сегодня салон и добрался до блока ручника. Прозвон проводов питания двигателя ручника показал отсутствие замыкания на массу.
На одном из силовых контактов блока ручника есть небольшие следы окисления, он и несколько других замыкают на массу, хотя по логике этого не должно быть. При вскрытии блока внешних следов перегрева или выгорания не увидел. Из чего склоняюсь к выводу, что блок накрылся медным тазом. Посмотрел сколько стоит новый — волосы стали дыбом! Почти 19 тыс. руб. На авито нашел бу за 2500, но в Калининграде. По местным разборкам еще не искал. Так как владею 2 Тигуанами, то, наверное, попробую поменять блоки мествми и посмотреть, что получится.
Не забудьте кодировку перенести.
Помимо переноса кодировки пришлось делать адаптацию датчиков. Кодировка и в новом и старом блоках была одинаковая, но при переставке слетела на обоих блоках.
Graf619 писал(а)
он и несколько других замыкают на массу, хотя по логике этого не должно быть
Что ваша логика говорит о понятии «транзистор», например? Или «резистор»? Что значит «замыкают на массу»? Китайский тестер пищит?
Вы зашли поумничать или оказать помощь, совет дать? Да, для прозвона проводки питания эл.двигателей стояночного тормоза я использовал китайский тестер, но с тем же успехом можно было воспользоваться контрольной лампой. Китайский тестер пищал при замыкании каждого из двух контактов в фишке эл.двигателя на массу. Пищал он и при касании обоих контактов в фишке. Но почему то перестал пищать при соединении с этими же проводами в колодке блока ручника. Опять же китайский тестер пищал при подсоединении к пяти силовым контактам неисправного блока ручника. В исправном блоке со второй машины китайский тестер пищал только на двух парах контактов. Внутри блока помимо нескольких микросхем и радиодеталей было 2 реле. Силовых транзисторов в схеме я не увидел.
Что такое транзистор, резистор, диод и т.д. я знаю, более того изучал технологию их производства и не только их. Но в данном случае для определения причины ошибки в 53-ем блоке «короткое замыкание на массу правого эл.дв-ля стояночного тормоза эти знания оказались избыточным.
P.S. Если хотите, то после покупки нового блока, отдам Вам старый блок с целью использования Вашей логики и знаний для восстановления его работоспособности.
Да вы не злитесь))).Этот человек,кому вы ответили,как раз приговорил и поменял блок ручника на пассате в6.))))Тоже было неприятно человеку объявлять сумму ремонта-а что делать.Этот блок до сих пор у меня где-то лежит,мы уж его и так и так прозванивали и проверяли.Ну все хорошо.Лично у меня,такая мысль,что из-за повышенных токов,которые владелец пытался сжать -разжать ручник(долго держал кнопку),съехала какая то микросхема.А в кварц то уже не залезешь)).
Я не злюсь)))) Просто надеялся, что найду здесь людей, которые продиагностируют или дадут совет, в каком направлении двигаться.
Какова была сумма ремонта в том случае с блоком на b6? Сколько примерно стоит диагностика такой неисправности и работа по замене блока?
Не помню честно.Это вот как раз Reboot и делал на Бринского.А я ему просто машину подогнал,потому что тогда ни вас писи ни вагкома не было у меня.)
Graf619 писал(а)
Какова была сумма ремонта в том случае с блоком на b6? Сколько примерно стоит диагностика такой неисправности и работа по замене блока?
По ценам дилера диагностика стоила бы примерно 3,5-4 килорубля (опрос памяти неисправностей, снятие центральной консоли, проверка проводки, приговор :)))).
Замена примерно столько же, если БУ нет в наличии и машину надо собрать, чтобы ездить. Т.е. потом снова разбирать + кодировки и базовые установки. Дорого, короче.
Если мне не изменяет склероз, в тот раз клиент отдал за все или 2,5 или 3 круб (и диагностика и замена), потому что не в кассу ОД 
Graf619 писал(а)
зашли поумничать или оказать помощь
Судя по теме, Reboot занимается ремонтом и не хочет что бы люди сами смогли разобраться.
Видимо, сам хочет кушать. )
Вам большой респект!
З.Ы.Часто наталкиваюсь на бестолковых, которые не могут или не хотят даже лампочку поменять.
Народ деградирует и это прискорбно. (
alex034 писал(а)
Вам большой респект!
)))) Мне то за что? Я ремонтировал своё авто, собственными силами на свой страх и риск.
К официалам ехать однозначно не хотел, потому что понимал, что сумма ремонта превысит все мыслимые пределы. Заехал в пару автосервисов, описал проблему, послушал мнения и догадки сервисменов и понял, что в плане знаний в области диагностики они ушли не намного вперед меня.
Тему на форуме завел в надежде на отклик типа «приезжайте, имеем опыт, поможем продиагностировать и т.д.» или получить советы по диагностированию неисправности. А в ответ получил сарказм и придирки к словам. Я не спорю, что у многих форумчан знания в области в области радиоэлектроники намного лучше чем у меня, и вследствие этого алгоритм поиска и диагностики неисправности отличался бы от моего. Тем не менее, мне удалось понять, что причиной неисправности явилось не нарушение изоляции и вследствие этого замыкание на массу, а выход из строя блока стояночного тормоза.
Не,Reboot уже не занимается ремонтом,почти.Он в то время работал у дилера,и признавался,что нервничал,приговаривая блок за 20000 руб.В нашем случае ручник работал,именно другая причина была.А в случае автора топика можно было добравшись до блока ручника ,отключив разъемы от блока,перемычками проверить исправность работы проводки и суппортов.Если все работает-блок идет в страну вечной охоты.Хорошо,когда рядом есть исправный тигуан.)))
Ну, примерно так и действовал. Блок полетел на Тигуане жены, авто 12-го г.в. На время диагностики и устранения неисправности отдал ей свой Тигуан. Поездив на нем, в том числе и по трассе, жена заметила, что мой чипованный, резвее, чем её, и грозилась отобрать его))))) Поэтому и пришлось использовать своё авто в качестве донора
Так зачипуй ей,чтобы не грозилась отобрать!))
Дорого это сейчас!)))) Дешевле себе новый блок ручника купить, тем более б/у 
А сколько дорого?У меня цены на чип не изменились.
Я прошивался в APR 2 года назад, сейчас у них цена больше 30 тыс.
А у меня как было 16,так и осталось.))Вот лошара)
А что за прошивка? Чья? Если не понравится возможен ли откат на стоковую и возврат денег?
Адакт.Я же там работаю.))70% манибэк в течении 2 недель.
Блин.От другого имени ответил.Я же конечно в адакте работаю))).
alex034 писал(а)
Судя по теме, Reboot занимается ремонтом и не хочет что бы люди сами смогли разобраться.
Видимо, сам хочет кушать. )
Не, в тех масштабах, как ранее, Reboot не занимается ремонтом уже. Кушать все хотят, это естественно, но Reboot всегда отличался бескорыстностью и желанием помочь ближнему Портит его только одна черта — тяга поумничать на форумах после принятия малой толики алкоголя :)))
Reboot писал(а)
всегда отличался бескорыстностью и желанием помочь ближнему
С позиции форума: прекрасный человек!
Reboot писал(а)
Что ваша логика говорит о понятии «транзистор», например? Или «резистор»? Что значит «замыкают на массу»? Китайский тестер пищит?
Ответ в 15:39. Не рано ли для принятия алкоголя?
В нашей организации те, кто начинает выпивать в обед считают алкашами тех, кто пьян с утра… (с) :))))
Причину ошибки нашёл, накрылся блок стояночного тормоза. Поставил заведомо исправный с другого авто, закодировал, адаптировал датчики, убрал ошибки, все работает. Теперь ищу где купить подешевле исправный блок для донора. Тему можно закрыть.
А вы тот блок поставьте на место в «донора»…. И увидите чудо «всего скорее»… Думаю он рабочий:) Только отпишись, обязательно…
Поставил неисправный блок на «донора» сразу же, кодировку прописал такую же как и в исправном блоке. Увы, чуда не произошло, ошибки все те же, симптомы тоже. Это блок сейчас стоит на второй машине в семье, на которой езжу я. На комбинации приборов горит «!» в кружке красного цвета, моргает знак «Р» в кружке желтого цвета, стояночный тормоз работает только на заднем левом колесе(как и на другом авто), ошибки, снятые Васей-диагностом, все те же, после сброса ошибки появляются опять сразу же. Если хотите, после покупки нового блока старый могу отдать Вам для экспериментов.
А можно мне на эксперименты?
Да ради Бога! Но только после того как куплю новый и при условии извещения меня о результатах экспериментов))))
Graf619 писал(а)
же
ОК! Сделай следующее действие. Вместо моторчика ручника прицепи лампу на 21 Ватт, пощелкай кнопкой, потом сотри ошибки и прицепи назад мотор.
Сбросить ошибки уже не смогу, вчера отдал шнурок хозяину.
Для чего цеплять лампу? Провода питания эл.двигателя ручника целые, на массу не замыкают. Ошибки после стирания появляется сразу же: 02433 — Правый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
007 — Замыкание на массу
и
03263 — Ограничение работы
008 — Недостоверный сигнал
Graf619 писал(а)
овода питания эл.двигателя ручника целые, на массу не замыкают. Ошибки после стирания появляется сразу же: 02433 — Правый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
007 — Замыкание на массу
и
03263 — Ограничение работы
Ну можешь их и потом сбросить… Они временными станут. Поясню: ЭБУ стояночного тормоза распознал повышенную нагрузку и встал в «аварийный» режим. Пока нагрузка не будет снята (для этого и нужна лампа) работать он не будет.
Спасибо за разъяснения! До 20 часов я на работе, потом приеду домой и сразу попробую. О результатах сразу отпишусь.
Смущает только то, что китайский тестер пищит при прозвонке контактов, отмеченных красным. А на исправном прозваниваются попарно контакты отмеченные одинаковым цветом
V283 — Электродвигатель стояночного тормоза справа 12 и 27 контакты, V282 — Электродвигатель стояночного тормоза слева 14 и 29 соответственно, 30 — масса, внутри 2 переключающие реле, при превышение нагрузки они занимают промежуточное положение, для безопасности (не допустить неправомерное срабатывание блока во время движения), чтобы вывести его из этого положения нужно заведомо занизить силу тока потребителя.
VAG_NN писал(а)
внутри 2 переключающие реле, при превышение нагрузки они занимают промежуточное положение, для безопасности (не допустить неправомерное срабатывание блока во время движения), чтобы вывести его из этого положения нужно заведомо занизить силу тока потребителя.
Цеплял тестер вместо моторчика ручника в режиме вольтметра, ничего не изменилось.
Тестер не поможет, он не обеспечивает нагрузку вообще, в принципе…
Увы, чуда не произошло! Сделал все как ты советовал, все осталось как прежде.
Значит все же придется блок менять… Тигуан какого года? На дорестайл блок есть.
Блок 3АА907801Н. Один Тигуан 12-го, другой 13-го, но блоки одинаковые. Нашёл в Калининграде за 2500.
Спасибо за помощь и участие!
Ну да, это рестайлинг… Не подойдет мой:(
Да не за что, с этими блоками бывают проблемы как у вас, но в 90% случаях они выходят из этого состояния. + совет, если в разъеме на блок окисел, то значит не герметичен разъем на электродвигателе. Проводка может окислиться до такого состояния, что будет работать как очень хороший резистор. И будет все тоже самое… При этом вроди бы как все исправно:)
Насчет Калининграда бы не советовал. На Б6 тоже хозяин там же находил, кажется за 3000р., но после размышлизмов отказался от сомнительной покупки. Купил у дилера, кстати на з/п скидка 20% для авто старше 4 лет. Зато гарантия.
Правда не совсем понятно наличие «зеленых человечков» на контактах. Разъем этого БУ, конечно, не герметичный, но стоит довольно высоко от уровня пола и залить его проблематично. Если только было очень мокрое напольное покрытие и по проводам водичка попала в разъем…
Минимальная цена на мой блок в интернет-магазинах 18800. У дилера, как мне кажется, даже с учетом скидки 20% цена будет выше.
Напольное покрытие вроде никогда сильно мокрым не было.
Это так называемый «капилярный» эффект. От мотора по проводам к блоку…
Про капилляры наслышаны :))) Из разъема БУ АКПП по стакану маслица выливается зачастую. Но сдается мне, что в данном конкретном случае разъем на приводе отгнил и отвалился бы существенно раньше, чем вода прошла бы по проводам до БУ стояночного тормоза, как и пины-папы самого моторчика. В любом случае, зелени там было бы море.
Reboot писал(а)
по проводам до Б
Нет:) К сожалению данный эффект зачастую вызывается негерметичностью электродвигателя стояночного тормоза, при этом визуально электропроводка целая, но если тестер оставить в режиме измерения сопротивления на разных концах проводов (у блока и у эл.двиг), то оно по мере прохождения электричества будет расти…
Взрезал такие жгуты, почему то именно на тигуанах, все провода черные внутри…
И разъеме привода все было чисто? Не верю! (с) Станиславский :))))
Reboot писал(а)
разъеме привода все было чисто? Не в
Снаружи да, при разборке за основными пинами все — черное, сами пины тоже черные…
VAG_NN писал(а)
если тестер оставить в режиме измерения сопротивления на разных концах проводов (у блока и у эл.двиг), то оно по мере прохождения электричества будет расти…
Ни в коей мере не хочу подвергнуть сомнению ни одно сказанное вами слово, но…
1. Сопротивление будет расти хотя бы ввиду нагрева проводника, токи там не маленькие.
2. В данном случае лучше ставить тестер в режим вольтметра для замера падения напряжения на участке.
Все сказанное — конечно же ИМХО :))) Могу ошибаться, плотно темой диагностики не занимаюсь давно.
Reboot писал(а)
1. Сопротивление будет расти хотя бы ввиду нагрева проводника, токи там не маленькие.
2. В данном случае лучше ставить тестер в режим вольтметра для замера падения напряжения на участке.
Все сказанное — конечно же ИМХО :))) Могу ошибаться, плотно темой диагностики не занимаюсь давно.
1. Провод сечением 2.5 квадрата нагреть мультиметром????
2. Можно и так конечно, но падение напряжения для блока вообще никак не учитывается.
Провод в нормальном состоянии не имеет такого сопротивления, на последнем тигуане оно начинало расти со 180 Ом и меньше чем за 30 секунд возрастало до 700 и т.д…
Провод нагреть токами при работе привода суппорта.
VAG_NN писал(а)
падение напряжения для блока вообще никак не учитывается.
Кто-то отменил закон Ома для участка цепи? Вроде как он напрямую завязывает между собой напряжение, сопротивление и ток, нет?
Просто для примера — выкусываем 2 мм сечения из провода 2,5. Вешаем тестер, приводим механизм в работу. В какую сторону двинется сопротивление, ток и как изменится падение напряжения между блоком и исполнительным элементом?
Нет, не претендую на истину в последней инстанции, поправьте если не прав
ОД назвал на блок цену 28600 минус скидка 15%, итого 24310. Емекс предлагает за 16786.
Ваш блок заменен на 3AA907801J. В емексе он еще дешевле!
Спасибо за информацию. Но уже решил рискнуть и взял б/у в Калининграде за 2500. Сегодня отправили почтой. Когда приедет, возьму шнурок и попробую со старым блоком сбросить ошибку со снятой фишкой моторчика, потом подключить лампу и пощелкать кнопкой.
Graf619 писал(а)
Когда приедет, возьму шнурок и попробую со старым блоком сбросить ошибку со снятой фишкой моторчика, потом подключить лампу и пощелкать …
:))) еще можно святой водой машину побрызгать, а также взять модель Тигуана 1:43 и потыкать в нее иголки, Вуду, типа… эффект примерно тот же будет НЛ, но блок вроде на другую машину переставлялся, с перекодировкой и базовыми установками? тогда смысл с лампочками и — прости, господи — щелканиями? :)))
Да уж… Вы так ничего и не поняли… А еще на СТСа учились, как же вас ваш шеф-тренер Сергей, кстати очень адекватный человек, на учебу то отправлял?
Он опять, наверное, алкоголь уже употребил
Вот поэтому и отправлял, что бестолковый я, умного учить ведь — только время тратить… :)))
То есть теория про аварийный режим это сказка?! :'(
Тогда подскажите где купить модель Тигуана 1:43
Сегодня вскрыли еще раз тот блок и посмотрели в чем может быть причина именно в вашем случае.Там есть 2 реле белого цвета и как любое реле там есть катушки и контакты.Так вот в вашем случае могли контакты подгореть или слипнутся.В нашем случае,сегодня вспомнили,ошибка была по датчику ускорения (он в металлической коробочке на плате)).
А мне вот знаешь какая мысля еще пришла? Там не только реле может быть виновато. Вспомни, как БУ контроллит конечную точку прижима колодки. Прально, по току, концевика в приводе нет. А реле вроде как не должно уметь это делать, ее дело вкл-выкл. Значит по цепи «реле-выход на разъем» в БУ запросто может стоять контроллер тока, который и сходит с ума и дает ошибку.
Именно по току, все верно!
VAG_NN писал(а)
ЭБУ стояночного тормоза распознал повышенную нагрузку и встал в «аварийный» режим
А можно попа-дробнее, в целях повышения образованности? Просто за практику не встречался ни один такой блок, чтобы «аварийный режим». 70% — поломанные зеленые разъемы приводов, 20% — сами привода, 10% — БУ. Первым делом при отсутствии внешних повреждений на разъем привода вешалась лампа 21 Вт 12 В, это да. Но ради проверки целостности проводки на первом этапе. Исключить неисправность привода можно подачей на него 12 В, лучше — перекинув со второго заднего колеса проводами. Если блок сказал «Остановите землю, я сойду» то никакое шаманство с лампочками и стиранием ошибок уже не помогало, на моей памяти.
ЗЫ: все вышесказанное чистейшее ИМХО, конечно же, на звание гуру не претендую (на дотянул на экзамене 1,5 балла до высокого звания СТС, значит еще «малшик есть юн и глюп») :))))
Шаманство с лампочками может не помочь. Читаем внимательно выше! Электропроводка при окислении дает повышенное сопротивление… Если блок встал в защиту то при наличии повышенного сопротивление он так же не будет ее зажигать, для исключения это факта можно исключить электропроводку и лампу повесить к блоку, напрямую…
Если уж мы добрались до блока, то гораздо проще поиграть на его разъеме перемычками, подавая ЭДС в нужные контакты, заставляя отрабатывать привода в колесах. И если их работа в норме, то проводка и привода исключены. Метод не совсем корректный, но простой. Для большей уверенности можно подать напряжение с привода тормоза другого колеса, убедившись тем самым, что привод гарантированно исправен (не имеет мех. заедания).
А ваш метод? Если напрямую подать напряжение, защиты с вашей стороны 0! Повышенное сопротивление электропроводки (как раз которое и оценивает блок) в данной проверке полностью исключается. Да, если есть обрыв или замыкание это вы уведите, но не более…
Задача лампочек вывести блок из аварийного режима, не более. Т.е. исключаем окисел цепи блок-электродвигатель.
Обычно этот опыт проводится с измерительным прибором (ака амперметр), позволяющим сравнить значения силы тока с исправной и неисправной сторон при отработке приводов. Если мне не изменяет склероз, БУ стояночника контролит только ток, а не сопротивление проводов.
ЗЫ: как говорил один из тренеров в Учебном Центре: «Диагност ленив от природы и лишнее телодвижение фиг сделает» :)))
И сопротивление тоже. Но оно второстепенно, основное — сила тока, при превышении силы тока блок встает в «аварийный режим», дальнейшая его эксплуатация будет возможна только при наличии требуемого сопротивления, при условии что оно соответствует норме — блок запустится и будет работать опять же до превышения силы тока. Поэтому заменив блок на новый все работает, вопрос только сколько!
Вчера приехал Почтой России из Калининграда купленный мной за 2500 руб блок стояночного тормоза. Вчера же блок был установлен и закодирован. Все работает. Если кому-то что-то нужно из б/у запчастей на ваги могу дать контакт, продавец порядочный, мне запчасти отправил в тот же день после получения денег. С его слов запчасти возят из Европы. Местные авторазборщики предлагали привезти мне блок за 12 тыс. В Москве разброс цен от 6 до 9 тыс.
Пишу в личку, молчите- у вас блок сломанный не остался?
Содержание
- неисправность стояночного тормоза
- Foland11
- Partizansar
- Sanchez10
- Rom972
- неисправность стояночного тормоза
- Zelya
- artemka81
- Барабас
- Кострома.Юрий
- Shmell
- Кострома.Юрий
- Shmell
- Дима_89
- Кострома.Юрий
- titanik
- Кострома.Юрий
- Кострома.Юрий
- Peacemaker1979
- Кострома.Юрий
- Барабас
- неисправность стояночного тормоза
- вася_я_васечкин
- вася_я_васечкин
- вася_я_васечкин
- alekccc
- walerka
- Ошибка электромеханического тормоза
- #1 OFFLINE Юрий М
- #2 OFFLINE Kolyuch
- #3 OFFLINE Denis_ka
- #4 OFFLINE Артем_Тверской
- #5 OFFLINE Юрий М
- #6 OFFLINE Denis_ka
- #7 OFFLINE Артем_Тверской
- #8 OFFLINE Юрий М
- #9 OFFLINE Denis_ka
- #10 OFFLINE Артем_Тверской
- #11 OFFLINE Юрий М
- #12 OFFLINE Юрий М
- #13 OFFLINE Юрий М
неисправность стояночного тормоза
Foland11
Блок J540. Находится под центральной консолью.
Partizansar
Заинтересовавшийся
Sanchez10
Участник
Ребята выручайте! После того как решил поменять задние колодки,подключил шнур раздвинул колодки,моторчик включился, и после этого отказался работать ручник и автохолд, на приборке высветилась ошибка жёлтый перечёркнутая буква «Р»
Через шнур проверил ошибки,ошибка есть, но не стирается
Sunday,21,February,2016,16:05:50:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.CLB
Control Module Part Number: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Component and/or Version: J540 EPB4 VW-86594 0010
Software Coding: 0026157
Work Shop Code: WSC 01530 935 00200
VCID: 366891B241906BAE659
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found
03288 — Lining/Pad Change Mode Active
000 — —
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Time Indication: 0
Freeze Frame
Voltage: 12.70 V
Count: 42
—
Hex Value: 0x0160
Hex Value: 0x0082
Hex Value: 0x0101
Rom972
Модератор
Sanchez10,все верно, ошибка так и будет висеть, пока не сведешь и не адаптируешь колодки. 1 Fault Found 03288 — Lining/Pad Change Mode Active — активен режим замены колодок
цитирую автора:
«Подключаешь комп,вкл.зажигание,выключаешь клавишей ручник(снимаешь с ручника,если стоит на ручнике),запускаешь VDSC,заходишь в 53 блок(53 — Parking Brake).Выбираешь Базовые настройки(Basic Settings — 04).Вводишь группу 007(Group 007) и справа вверху жмёшь выполнить.Несколько секунд слышишь от задних супортов звук работы моторов,которые разводят колодки.
Лезешь в супорта и меняешь колодки как обычно.Меняешь обе стороны и собираешь всё на место.
После замены в том же 53 блоке в Базовых настройках вводишь группу 006 и жмёшь GO.Опять сзади слышишь звук работы моторов супортов(это они сжимают колодки).
И последнее,в том же 53 блоке в Базовых настройках заходишь в группу 010(это адаптация колодок).Секунд 30 они сзади пыхтят,работают,потом успокаиваются.ВСЁ. Выходишь из блока 53.Выкл-Вкл зажигание.Должно всё работать.»
Источник
неисправность стояночного тормоза
Zelya
Заинтересовавшийся
Проблема решена )
Клеммы находятся глубоко в корпусе эл. двигателя, поэтому лучше иметь разъем ( у меня — 1J0 973 722 A, куплен на разборке 200р.) , 3 метра провода (50 р) и «вилку» (150 р.) в прикуриватель. В итоге — собран удлинитель от прикуривателя. Колодки отпустило.:bp:
P/S/ В полевых условиях можно отрезать шнур от компрессора для подкачки колес (если он есть ))) и срезать, предварительно отключив АКБ, разъем идущий на электродвигатель и из этих материалов собрать удлинитель к прикуривателю.
artemka81
Заинтересовавшийся
Барабас
Новичок
Кострома.Юрий
Новичок
запоздалая реакция разжатия при снятии с электронного ручника задних колодок тигуан
на 60 тыс.поменял задние колодки ATE тихие но пылят-это меня не пугает.
но появилась другая ситуация,утром в гараже снимая с ручника не каждый раз отчётливо слышу звук не одного а трёх раз разжатия колодок и мне кажется только с правой стороны и такое бывает и в течении дня (плавающая ситуация) у кого нибудь такое было?или ваши мысли братья-тигуановоды.(на компе. ошибок нет)
Shmell
Кострома.Юрий
Новичок
Shmell
Дима_89
Кострома.Юрий
Новичок
да на пробеге 45тыс.я полностью её менял.
Добавлено через 8 минут
есть ли смысл колодки обратно переустанавливать?или адоптации довольно-(одни «мастера» сказали езди не парься заклинит привезут на эвакуаторе)-офигеть перспектива-а если я на трассе.
titanik
Кострома.Юрий
Новичок
Кострома.Юрий
Новичок
Peacemaker1979
Участник
Кострома.Юрий
Новичок
Барабас
Новичок
Так как была ошибка по ручнику с писками и выводом на приборку отчитаюсь тут.
Ошибка по Васе
02433 равый э/л двигатель
011- обрыв цепи
Пока изучал проблему нашел на мой взгляд хорошее описание решил вставить его и нам.
Автор- aspire1694
Расскажу все что знаю о проблемах с ручником.
Итак:
1) Если вы регулярно пользуетесь ручником — то скорее всего, первое что выйдет из строя — это кнопка. Ресурс у нее ниже нижнего.
2) Моторчики у нас дохленькие, а если быть точнее не сами моторчики, а редуктора, которые они приводят. При трещинах в корпусе внутрь попадает влага, и соответственно редуктору со временем приходит конец, его заклинивает. Ну или замерзает, если дело обстоит зимой.
3) Есть еще один баг — это контакт в разъеме самого моторчика. Не редко бывает он окисляется или просто ослабевает пин
Собственно определить где искать причину проще всего с помощью шнурка. При этом неисправность кнопки диагностируется проще всего. об этом будет свидетельствовать ошибка
03200 — Switch for Electric Parking Brake (E538)
012 — электрическая неисправность в цепи
Мигает кнопка. Горит желтый индикатор. При включении зажигания работает зуммер. В движении зуммер не работает.
При попытке поставить автомобиль на ручник ничего не происходит.
При наличии этой ошибки на другие обращать внимания не стоит, они как правило вытекают из первой.
Здесь все ясно, меняем кнопку и наслаждаемся жизнью.
А вот по моторчикам есть несколько типов неисправностей.
02432 — Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
02433 — Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
011 — обрыв цепи
Обратите внимание! Субкод 011
Эти ошибки указывают на наличие неисправности в проводке, в большинстве случаев это контакт в разъеме моторчика
В этом случае у вас будет гореть желтый значок и при включении зажигания звучать зуммер. В движении зуммер работать не будет.
Более того, ручник сохранит свою работоспособность, правда блокироваться будет только исправная сторона. И на включенном ручнике будет мигать кнопка.
Эти же ошибки но с субкодом 012 говорят о напряжении на моторах выходящим за пределы рабочих параметров.
В этом случае помимо желтого индикатора горит еще и красный и мигает кнопка. Зуммер работает как при включении зажигания так и в движении.
Здесь будет 2 решения проблемы: или замена мотора или если сам мотор не успел сгореть от повышенной нагрузки то его переборка.
Про переборку писать не буду, про это уже написано много постов. Скажу только, что при сборке не стоит извращаться термоклеем. Ведь в этом случае в следующий раз Вам опять придется пилить корпус. Не поленитесь сделать 2 крепежа. В качестве 1го подойдет обычный хомут на 100-120. Им мы стягиваем корпус в районе электромотора. В качестве 2го обычная монтажная лента. Ее мы перекидываем через корпус и заводим под винты. Сам корпус при этом сажаем на герметик. Надежно и нет проблем если понадобится повторная разборка.
Так же о кончине редукторов говорят ошибки
02430 — Затруднен ход левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
02431 — Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
003 — механическое повреждение
Но эти ошибки так же могут появляться при просадках напряжения. В последнем случае они без труда трутся шнурком.
И еще две хитрости
1) Ошибки 02432 02433 не скидываются до тех пор пока Вы не активируете ручник, для этого вся система должна быть исправна.
2) Если вся система исправна, то для активации системы Вам достаточно 2 раза снять поставить автомобиль с ручника. При этом все индикации о неисправности погаснут. Ошибки конечно останутся в памяти, как запомненные, но на работу механизмов влиять не будут.
Источник
неисправность стояночного тормоза
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
У другана вчера проблемка с ручником нарисовалась. приехал, припарковал. вечером вышел под камеры перепарковать. правое колесо не снимается с ручника. не примерз. на улице +3. Сам двигатель супарта не жужжит. я значит умную книгу листать. он диллеров обзванивать. нашел два преда. проверил. все ок. од говорит один пред и раз одно колесо работает то значит пред цел. гы..гы. короче утром после смены он сел и опа заработалоооо. доехал до диллера, там пока дергали туда сюда он снова застопорился в сведенном состоянии на одгом колесе. разобрали, сняли двигатель редуктор, единое целое и вроде герметично всё. а редуктор полон ржавчины и всякой каки влажной. замена элемента 28 т назвали. на рынке вроде 10(мне такую цену на мой супорт называли.тож ошибка там какпя то)
А глааное спрашивается а чё й то на заводе смаску то пожалели. нет необходимости. и энто конденсат.
Конденсат у них. а нам то чё теперь делать. разбирать , глядеть. Мазать? Кстати подскажите чем лучше смазать.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
Системы. но не ЕСП.
По ссылке на прошлых страницах был мануал электроприводов. так вот там говорится о каком то спец режиме проверки ручника. условия входа: перед стоит, задние на барабанах вращаются с скоростью от 2.5 и до 9 км/ ч появляется индикация на приборке. провека там как то спецефически проходит. один раз дернул. четыре раза. пятый раз дернул вышел из режима. пишу по памяти . Могут быть не точности. нажатие тормоза и понижение скорости вращения так же ведут к выходу из этого режима. все это на последних стр. пдф файла. скаченого по ссылке.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
alekccc
Новичок
walerka
Добрых дел Мастер
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 D HW: 3AA 907 801 D
Компонент: J540 EPB4 VW-53083 0006
Ревизия: H18 Серийный номер: 00000000058603
Кодировка: 0023057
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 3260E6D1AD07BE8E527-8067
2 Найдены неисправности:
02432 — Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
007 — короткое замыкание на массу — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100111
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 239
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.20 V
Счет: 34
—
Hex значение: 0x1273
Hex значение: 0x0081
Hex значение: 0x1010
02434 — Блок управления, левый канал, напряжение питания
009 — обрыв или короткое замыкание на массу — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 239
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.30 V
Счет: 16
—
Hex значение: 0x1173
Hex значение: 0x00A8
Hex значение: 0x1010
Источник
Ошибка электромеханического тормоза
#1 OFFLINE Юрий М
- Откуда РБ, Октябрьский
- Авто: VW Tiguan 2.0 TSI 6AT
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Проблема следующая!
В первый же день 20.04.2013г, эксплуатации авто (тигуан S&S, 2.0) проехал 200 км от оф диллера до дома, по дороге всё было замечательно. По приезду в город начал более углублённо изучать возможности своего авто. Проэксперементировал и с функцией автохолд, кнопка на центральной консоли между креслами. И она благополучно работала, проверил пару раз на светофорах и решил отключить. После отключения автохолда пользовался ручником, он как известно тоже электромеханический, как и автохолд, скорее это одно и тоже просто работает немного по разным алгаритмам. Так вот, не проехав и километра после последнего отключения ручника, прямо на ходу, на экране БК на очень короткое время (букально 1с) совместно со звуковой сигнализацией появляется сообщение об ошибке электромеханического тормоза и о необходимости обратиться в борртовую документацию. Сразу поле отключения сообщения на панеле приборов загорается иконка жёлтого цвета, аналогичная иконке ручного тормоза только цвет жёлтый и перечёркнута. Сразу глянул в мануал, но там не описана именно моя ситуация, повторюсь у меня горит только одна иконка жёлтого цвета (буква Р в центре тормозных колодок, перечёркнута), а вмануале описана ситуация, когда эта иконка горит совместно с иконкой красного цвета с восклицательным знаком в центре тормозных колодок. Соответственно, ни ручник ни автохолд не работают, значёк горит постоянно когда зажигание включено и когда авто в движении.
В чём может быть дело? И какие на Ваш взгляд и опыт есть варианты решения вопроса, кроме того, чтоб снова отмотать 400км (туда-обратно) для визита к оф диллеру? Может это известная проблема для вас, бывалых?
Подумываю попробовать скинуть клемму с аккумулятора, может получится стереть ошибку, или этого не стоит делать?
Для большей понятности могу сделать фото светящейся иконки и выложить, если кому нужно будет.
#2 OFFLINE Kolyuch
- Авто: ///
#3 OFFLINE Denis_ka
- Откуда Россия, Владимир
- Авто: 1,4 TSI Manual 2T(LC9X)
#4 OFFLINE Артем_Тверской
Кот Тверской учёный
- Откуда Россия, Тверь
- Авто: Tiguan 2TSI 2009г
Юрий М, Вам нужно вынуть и вставить обратно предохранитель №14 (10А, красного цвета),
он отвечает за концевой выключатель педали тормоза
Тигуан люблю, доволен, менять не собираюсь! Но езжу на 3,6л Ниссан Мурано 235лс вариатор. мурано лучше )
#5 OFFLINE Юрий М
- Откуда РБ, Октябрьский
- Авто: VW Tiguan 2.0 TSI 6AT
Сегодня звонил оф. дилеру, меня соединили с ответственным за подобного рода дела, я красочно обрисовал ситуацию, на что тот, ничуть не сомневаясь, ответил скинуть клемму аккумулятора минимум на 2 часа, а лучше на три, для надёжности, и всё непременно придёт в норму. Уверил меня в том, что никаких дополнителных заморочек по причине отключения питания не последует. Завтра обязательно отпишусь о результатах «ремонта на расстоянии».
Я так понимаю, скинув клемму, я выполняю рекомендацию Артёма Тверского?
#6 OFFLINE Denis_ka
- Откуда Россия, Владимир
- Авто: 1,4 TSI Manual 2T(LC9X)
Юрий М, скорее рекомендацию ОД
всё непременно придёт в норму. Уверил меня в том, что никаких дополнителных заморочек по причине отключения питания не последует.
Придёт через несколько км пробега
Личный опыт скидывания клеммы и рецидив оного.
#7 OFFLINE Артем_Тверской
Кот Тверской учёный
- Откуда Россия, Тверь
- Авто: Tiguan 2TSI 2009г
Скидывание клеммы = грубая перезагрузка компьютера (бортового)
это вроде как для виндоус — взять и выдернуть розетку от компа из сети.
вряд ли после такого комп станет работать лучше, но если другого пути нет.
вспоминаю жалобу одного клубня годовой давности — он очень-очень резко затормозил и после этого перестали работать ручник, тормоза, автохолд. ОД выявил у него «сгорание предохранителя вследствии резкого торможения«. до сих пор не могу понять причинно-следственной логики
Тигуан люблю, доволен, менять не собираюсь! Но езжу на 3,6л Ниссан Мурано 235лс вариатор. мурано лучше )
#8 OFFLINE Юрий М
- Откуда РБ, Октябрьский
- Авто: VW Tiguan 2.0 TSI 6AT
Скидывание клеммы на три и более часов не дало желаемого результата, при включении зажигания БК по прежнему выводит сообщение и горит жёлтая перечёркнутая иконка
Следующий этап, это проверка предохранителя №14 (10А, красного цвета). Раз были случаи перегорания оного, значит этот вариант нужно проработать.
В целях экономии времени, прошу знающих людей напомнить местоположение колодки с предохранителями. По прошлому авто знаю, что есть две группы предохранителей и находиться могут в разных местах. Мне нужно знать где находиться именно этот предохранитель.
#9 OFFLINE Denis_ka
- Откуда Россия, Владимир
- Авто: 1,4 TSI Manual 2T(LC9X)
#10 OFFLINE Артем_Тверской
Кот Тверской учёный
- Откуда Россия, Тверь
- Авто: Tiguan 2TSI 2009г
Юрий М, я тут подумал и решил что версия про предохранитель не имеет права жить.
потому как на этом же предохранителе запитан подогрев сидений — раз подогрев работает, то значит предохранитель жив!
Тигуан люблю, доволен, менять не собираюсь! Но езжу на 3,6л Ниссан Мурано 235лс вариатор. мурано лучше )
#11 OFFLINE Юрий М
- Откуда РБ, Октябрьский
- Авто: VW Tiguan 2.0 TSI 6AT
Артем_Тверской, Добрался до предохранителей, снизу слева от рулевой колонки. предохранитель №14 оранжевый 5А, трогать не стал, небыло приспособа, а так, пальцами их вытащить не реально, установлены близко друг к другу. найду пинцет и прозвоню каждый предохранитель.
Если подогрев тоже в этой цепи, значит нужно проверить подогрев. Ещё ни разу не включал. Завтра проверю и сообщю.
#12 OFFLINE Юрий М
- Откуда РБ, Октябрьский
- Авто: VW Tiguan 2.0 TSI 6AT
Включал подогрев водительского сиденья (кнопка в центе поворотного регуляторов климата), Все контрольные индикаторы горят, при повторном, многократном нажатии, гаснет по одному индикатору (мощность нагрева). Дожидаться того, пока начнёт согреваться пятая точка не стал, решил, что если контрольные лампочки горят, значит обогрев сиденья работает. Отсюда вывод, ЕСЛИ, информация про то, что на цепи обогрева и на цепи эл.механического тормоза один и тот же предохранитель значит, предохранитель цел. Во как!
#13 OFFLINE Юрий М
- Откуда РБ, Октябрьский
- Авто: VW Tiguan 2.0 TSI 6AT
Всем привет! Кому интересно, докладываю!
Вчера посетил официалов. Провёл в салоне 11 часов, в шоке!
Причина отказа электромеханического тормоза, передавленный, и контачивший на массу автомобиля тонкий провод, входящий в состав общего жгута, проложенного в центральном тоннеле между передними сидениями, приходящий к блоку управления ручником автохолдом и системой курсовой устойчивости установленным там же. Там, под пластиковыми элементами отделки центральной консоли, так называемой бороды, (панель с прикуривателем, кнопкой пуска, рамка коробки передач, большой панелью с подлокотником подстаканниками) устанавливается металлическая стойка (скоба), она прикручивается гайками к кузову в районе рычага АКПП, видимо для удержания центральной части пластиковых обшивок. Так вот, под крепление этой стойки попал провод из общего жгута проходящий радом с одним из крепёжных мест этой скобы. Начали поиск с замены блок-кнопки (ручник-автохолд), были уверены в том, что причина отказа именно в ней, хотели уже меня отправить домой и заказать новую для замены. Я настоял на тщательной проверке. Была взята другая, точно рабочая блок-кнопка, эффекта ноль. И после этого начались долгие часы ожидания, постоянные призывы начать что-то делать с моей машиной, периодические пинки этих бездельников и дармаедов с кривыми руками. Пролазили везде, тестировали и блок управления, что-то смотрели на колёсах, всё исправно, а система не работает . Пока не вышел на руководителя, который был на выходном, дело сдвинуть с места было практически невозможно. Зато после полученных люлей моим автомобилем стали заниматься сразу трое.
После визуального осмотра жгута проводов обнаружили пережатие провода. Устранили неисправность с проводником, собрали авто, проверили, система исправна!
Сервис отвратительный (планирование), специалисты слабые (квалификация), качество выполненных работ на двойку (отсутствие специальных инструментов для цивилизованного проведения разборки и сборки. Культура производства отсутствует напрочь
И самый главный, КАЧЕСТВО КАЛУЖСКОЙ СБОРКИ ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ. Кто выбирает авто, выбирайте импортной сборки.
Источник