Скрыть объявление
«Ах, какая лестница, какая лестница…. Мне б такую!»
Если хотите вдохновиться идеями или у Вас есть вопросы по выбору лестницы, компания Дом Перил с радостью поможет сделать верный выбор.
Заходите и смотрите!
Скрыть объявление
Metrissimo — возможность воплотить ваши идеи в жизнь!
Если вы хотите обновить интерьер и сделать косметический ремонт, компания Metrissimo поможет вам в этом.
Заходите и смотрите!
Топ 10 ошибок при строительстве каркасного дома
…. или «как построить каркасник неправильно».
Разберем наиболее часто встречающиеся ошибки и проблемы в каркасных домах, а так же ситуации с заведомым обманом потребителей строительных фирм и бригад, с целью привлечения максимального количества клиентов наиболее низкой ценой.
Эпиграф:
Быстро, дешево и качественно!
выбирай любые два (народная мудрость)
1. Пиломатериал
Так как пока большинство каркасных домов строятся из дерева (сегмент ЛСТК не рассматриваем в данной статье), каркас это основа дома, и ошибки по нему несомненно занимают первое место в списке.Основных ошибок тут две:
а) Применение материалов естественной влажности.
б) Маленькие сечения материалов — не рассчитанные на эксплуатационные нагрузки.а) применение материалов естественной влажности (ЕВ) — в этот же пункт можно добавить и применение в строительстве каркаса бруса.
Основная проблема тут в том, что при усыхании доска уменьшается в размерах, и плотные и жесткие соединения в каркасном доме — при усушке становятся уже не жесткими, не плотными, а местами вообще конструкция начинает стоять на гвоздях (а то и саморезах). В итоге уровень «вибрации» таких домов на порядок выше классического каркаса, дома начинают реально «шататься на ветру», по стыкам досок появляются сквозные щели — мостики холода, эти дома еще и более холодные. Брус еще хуже, брус при сушке и нагрузке изменяет свою геометрию очень сильно, я видел живые примеры когда выворачивало 200 брус реально «винтом» + трещины на всю глубину бруса. Реальное повышение несущих нагрузок брус не дает, классические решения углов из трех досок «теплый угол» несет ровно ту же нагрузку, но выполняется из доски, и не является мостиком холода.
Не могу не заметить что теоретически при самострое использование доски ЕВ допустимо при следующих предварительных действиях:
— купить доску заранее (желательно за год), сложить в правильный проветриваемый штабель, оставить сушиться как минимум 1 теплый сезон (доска сохнет только при + температуре).
— построить каркас, накрыть крышей, зашить снаружи ветрозащитой, заделать окна и двери материалом пропускающим хорошо пар, но ограничивающий дождь (типа спабонда), и оставить так еще на одно лето.
— и вот после этого уже заделать щели, подбить — исправить где что разошлось — и можно вести другие работы.Во всех других случаях использование доски ЕВ — несет слишком большие риски для строительства. В случаях строительства в один сезон — только доска камерной сушки, строганная или нет — на ваш выбор. Других вариантов — нет.
б) применение материалов маленького сечения.
Особенно этим «грешит» всем известная фирма с площадкой в Кузьминках, и ее многочисленные клоны созданные бывшими менеджерами по продажам этой фирмы, и прочий сегмент стройки «лоу-кост».Минимальное сечение пиломатериалов который можно использовать для строительства стен каркасного дома составляет в нашей системе ГОСТов пиломатериала 150*40.
Доводы «менеджеров», что мол вся Северная Америка (СА) построена из доски 140*38, несостоятельны в силу ряда причин: во первых у «менеджеров» доска не 38 — а 35. во вторых в СА шаг строек 400 мм, и утеплитель такой же толщины. У нас же утеплители в основном типоразмера 600 мм, и стойки с той же частотой. Для интересующихся более детально этим вопросом — я обещаю сделать расчет сбора нагрузок для стоек толщиной 35 мм с шагом 600, но это ближе к маю, пока прошу просто поверить на слово — строить из доски 35 мм — это мина замедленного действия, данные сечения не имеют запаса по прочности, и в случае каких-то аномальных погодных явлений — такие дома просто будут складываться.
Отдельный вопрос сечение половых лаг. Наиболее встречающаяся фраза в описании конструкции пола у «менеджеров» — лаги из доски 150*50, с шагом 600.Если вы увидели эту фразу в «комплектации» — мой вам совет — разворачивайтесь и уходите сразу. Делать в этой организации нечего. Шаг лаг пола ВСЕГДА определяется расчетом на прогиб и несущие нагрузки! ВСЕГДА. И именно и только расчетом определяется и сечение лаг и их частота.
Понятно что для менеджеров скорость строительства и минимальное количество пиломатериалов — в приоритете, им нужно как можно больше домов построить за сезон, как можно больше прибыли получить. Но их цель — получить прибыль, а ваша — получить качественный дом. И если они не знают как строить качественно — я не вижу смысл вам приносить им прибыль.
2. Обеспечение устойчивости каркаса при боковых ветровых нагрузках
Звучит сложно — но это либо обязательная обшивка каркаса плитными материалами, либо «укосины».Один из этих вариантов должен быть — обязательно. Буквально несколько лет назад большинство фирм сегмента «лоу-кост» этим просто на заморачивалась, после целой череды судебных исков, в паре которых ваш покорный слуга поучаствовал в качестве консультанта — смотрю начали обшивать ОСП 9 мм в основном. И то хлеб.
Однако на самом деле не все так радужно — на самом деле обшивка ОСП (фанеры, цса) 9мм допустима только для одноэтажных домов, для двухэтажных обшивка нужна не меньше 12 мм.
Применение врезанных в конструкцию укосин (обязательно врезка должна производится в верхнюю и нижнюю обвязки!) допустимо, но не отменяет необходимости плитных материалов.
«Скандинавская» школа каркасного домостроения к примеру не требует обязательного наличия жестких плит в обшивке каркасных домов — там применяется наружняя обшивка «мягкими» плитами, вроде изоплата, штейко, софтборда и аналогичных, которые имеют хорошие в том числе теплоизоляционные показатели + врезанные укосины.
Этот комплексный метод вполне позволяет набрать требуемую устойчивость каркаса в боковым нагрузкам.В СА кодах тоже допустимо использование укосин, но с обязательной обшивкой изнутри гипсокартоном непосредственно по стойкам. То есть пусть «мягкая», но плитная обшивка обязательна.
Мой личный опыт работы все это подтверждает, даже «субъективная» жесткость каркасов обшитых плитными жесткими материалами, либо комплексом «укосины + изоплаат» — гораздо выше чем у каркаса просто с укосинами, и уж тем более несравнимо просто качающимся на ветру каркасе без элементов жесткости.
Не позволяйте себя обмануть — требуйте от строителей обеспечить жесткость вашего каркаса.
А то будет вот так:
3. Утеплители недостаточной плотности
У каждого материала есть свое назначение и применение. В погоне за клиентом и предлагая минимальные ценники компании «лоу-кост» сегмента и частные бригады чаще всего берут материалы не предназначенные именно для этих узлов, а берут самое дешевое.В первую очередь это конечно относится к применению в стенах — вертикальных конструкциях рулонных утеплителей, это совершенно недопустимо, ни в коем случае.
Я бы не рекомендовал самые распространенные рулонные утеплители даже в полах, у них такая плотность низкая что они сами по себе просадку дают, я вообще не понимаю для чего их выпускают. Я не применяю их никогда и нигде. Хотя возможно это лишь мои собственные предубеждения — спорить по этому моменту я не буду, хотел бы акцентировать момент на стенах.Прежде всего хотелось бы внести ясность по типам утеплителя.
— то что рекламщики называют «минеральная вата» — это на самом деле продукт эволюции стекловаты, самые распространенные бренды это Урса, Кнауф, Изовер и другие. В основном желтого, но бывает и коричнево-зеленых цветов. Изготавливается из песка.
— «базальтовые ваты» — не смотря на похожесть с минеральными — на самом деле материал несколько других характеристик. Самые распространенные бренды Роквул, Парок, Изорок — и другие. Изготавливается из базальтовых пород.
— Есть еще много ват разного происхождения, синтепоновые типа «шелтер», древесностружечные типа Штейко, ваты из льна, из конопли, и прочая экзотика, они встречаются мало, и в массовом строительстве практически не используются — поэтому их рассматривать внимательно не будем.Итак что у нас в минеральных ватах и базальтовых. Минеральная за счет более простого и дешевого сырья обычно дешевле, что при равных характеристиках по теплопроводности материалов достаточно интереснее, но практически срок службы утеплителя без просадок, реальный у минерально-ватных плит — порядка 20 лет (50 лет в рекламе — всего лишь до «окончательного разрушения), тогда как у базальтовых ват — 30-40. То есть платя на 30-40% больше, вы получаете в 1,5-2 раза больше долговечность материала.
Каждый выбирает сам какой материал ему использовать.Опытным путем установлено — минимальная плотность минераловатных плит в вертикальных поверхностях без «распорок-повторителей», то есть где блоки ваты стоят друг на друге — не менее 25 кг/м3. Такая же плотность для базальтовой ваты — из-за разной технологии производства — уже не менее 35 кг/м3.
Рекомендуемая мной лично плотность из-за нестабильного качества работы по плотности материалов российских заводов — 30 кг/м3 для минеральной, и 50 кг/м3 для базальтовой плиты.
То есть все эти Кнауф коттеджи с 15кг/м3, изоверы классики, роквулы «лайт» и так далее — их в каркасной стене можно примерять только с распорками по их высоте, один блок на другой ставить НЕЛЬЗЯ, недостаточная плотность. Тут верить альбомам тех.решений от производителей нельзя к сожалению. Практика уже показала — что просадка есть.
Но производителей тоже понять можно — есть спрос — будет предложение.У меня лично просадка до 3-х сантиметров роквула лайт-батс в стене на даче уже зафиксирована, а даче всего 7 лет. Зачастую стена зашита — люди и не видят этого, только счета за отопление с каждым годом все больше.
В общем выбирайте правильную вату — высокой плотности в стены — удовольствие от низкой цены у вас один раз, а расстройство от низкого качества и расходы за отопление — постоянны.
4. Незнание конструктива каркаса
Одной из самый частых ошибок в строительстве каркаса является незнание строителями технологии строительства каркасных домов, изобретение «велосипедов». Кто-то что-то где-то видел, и погнали лепить абы что..Причем я понимаю когда этим «грешат» всякие таджики, молдаване и прочий колхоз вчера из деревни, а сегодня он «строитель»…
Но когда мне присылают вот такие проекты:
Я выпадаю в ступор, и вообще перестаю что либо понимать. Это ведь проектировщик рисовал, человек у которого как минимум есть интернет, он может найти массу информации по каркасникам — нет рисует вот это.Есть всего две отработанных в деталях технологии каркаса — так называемая «платформа», когда полы этажей собираются отдельно, и на них собираются стены, и так называемая технология «балун», когда стойки всего дома сразу ставятся на всю высоту дома, а перекрытия через врезки сплошных ригелей опираются на эти стойки. В настоящее время в СА технология балун практически не применяется, она в массовой застройке сохранилась только в скандинавских странах, в основном в Финляндии, но и там платформа тоже является все же основным методом строительства. Это самый удобный, быстрый и точный метод строительства каркасного дома.
Я рекомендую выбирать его. Балун требует очень высокой квалификации исполнителей, что в российских условиях либо просто невозможно, либо очень дорого, что перечеркивает все плюсы каркасного дома.
Самые распространенные ошибки при попытки шабашников-шалтурщиков построить каркас — это углы и конструкция оконных и дверных проемов.
Нельзя делать углы из бруса, нельзя делать углы из трех досок просто прибитых друг к другу.
Угол должен быть «теплый», перекрывать мостик холода по стойкам.
Классические углы в каркасе выглядят вот так:
Есть еще несколько иных вариантов «теплого угла» — но в рамках этой статьи я не вижу смысла их приводить — интересующиеся могут найти информацию хотя бы в том же СП 31-105-2002.
Классический образец как делаются оконные и дверные проемы (и укосины заодно):
Если в предлагаемых вам чертежах каркас выглядит как-то иначе, нет «хедеров» над проемами из досок на ребро распределяющих жесткость, вместо 2-3 досок по оконным проемам — всего одна (кроме маленьких окон, меньше размера между стойками) — скорее всего эти люди строить каркасные дома не умеют. Не стоить тратить с ними время. Полученное в результате работы с ними строение — будет приносить слишком много проблем. Я бы не связывался.
5. Неправильные крепежные элементы, расположение их «не там»
Эта ошибка напрямую связана с ошибками прошлого — 4 пункта, неправильный конструктив. Так как люди не умеют собирать каркас правильно — им приходится изобретать «велосипед» очередной раз, и классический крепеж досок каркаса на обыкновенные гвозди — для них недоступен технологически. И тут начинаются «изобретения».Самая распространенная и получившая «популярность» в интернете это «технология» перфорированные уголки и черные саморезы. Этот крепеж относительно недорог, и позволяет крепить дерево достаточно быстро. Однако это в несколько раз все равно дороже просто гвоздей, и не дает на самом деле необходимой прочности. Особенно с учетом того что черные саморезы собственно предназначены исключительно для крепежа гипсокартона, и совершенно не предназначены для удержания стоек каркаса, особенно из бруса.
В свое время когда я был «молодым и глупым» — я строил каркасы из бруса, у меня лично был случай на стройке, когда брус 150*150, когда его «крутило» под нагрузками — сорвал 5 шляпок у 6 саморезов, уголок просто срезал эти шляпки как их и не было.
В свое оправдание могу только сказать в те времена доску камерной сушки было найти практически невозможно, мы выкручивались как могли. Зато полезный опыт, я на себе изучил все вопросы «как неправильно».
Если вам в каркасе и нужно что-то прихватить уголками или другим перфорированным крепежом, либо бейте гвоздями, либо берите «золотистые» или «серебристые» саморезы с толщиной от 5 мм, лишь они дадут нормальный крепеж необходимый жесткому перфорированному крепежу.
Ну а каркас — на гвозди. Никаких саморезов в каркасе лучше не ставить. Саморезы могут быть потом применены, ими можно крутить ОСП, отделочные работы проводить с их помощью, гипс тот же, сайдинг, и т.д.
Каждому крепежу — свое место. Не нужно ставить крепеж туда, куда он не предназначен. Хорошего из этого ничего не будет.
6. Использование неправильных пленок. Ветрозащита, пароизоляция и т. д.
Это очень и очень распространенная ошибка. Людей действительно разбирающихся как «работает» пирог стены каркасного дома — не так много как хотелось бы. Все это помноженное на нечистоплотность как производителей пленок, которые в погоне за количеством продаж выпускают и рекомендуют к применению пленки — которые не обладают необходимыми качествами. Часто производитель дает неверную информацию по техническим характеристикам своей продукции. В итоге получается удивительная ситуация, на «рынке» полно пароизоляции которая не «держит» пар, и ветровлагозащитных пленок — которые легко продуваются, и через которые вполне себе течет вода. А люди верят написанному, и покупают это как пароизоляцию и ветровлагозащиту.Влагонакопление внутри конструкции проблема очень большая, особенно при использовании минеральных и базальтовых ват, которые являются материалом разрушающимся при соприкосновении с водой, и выделяющими при этом разрушении повышенные показатели фенолов и формальдегидов. Вата должна быть качественно защищена от паров!
Общее правило применения пленочных материалов гласит — паропроницаемость материалов должна расти изнутри конструкции — наружу.
То есть если вы обшили каркас плитами ОСП, фанеры, ЦСП — у которых паропроницаемость очень низкая — вам изнутри нужно поставить очень качественную пароизоляцию. Одним из лучших пароизоляторов является обычная полиэтиленовая пленка, 150-200 мкм, у разных производителей есть пленки которые являют собой модификации обычного полиэтилена — к примеру часто используемый мной Ютафол Н110. Технические характеристики используемой пароизоляции всегда должны быть меньше 5 г/м2/24 часа. И чем меньше, тем лучше.
К примеру у Ютафола Н110 эта величина 0,9. А у продуктов Изоспана — В -22,4, С — 18,4, DM -7.0 и только чистая D — 3.7, что все равно почти в 4 раза выше продукции Юты, и тем более выше обычного полиэтилена.
Не стоит экономить на пленках, чем более лучшую вы пароизоляцию поставите — тем более долговечный будет у вас утеплитель.
Ровно та же история но с точностью наоборот — с ветрозащитными пленками. Ветрозащитная пленка с одной стороны должна хорошо пропускать пар, чем больше тем лучше, с другой стороны она должна хорошо удерживать влагу уже в виде воды, и при этом не продуваться. Как понимаете задача несколько не простая для одной и той же пленки, и очевидно что пленка со столь разными свойствами одного материала просто по определению не может быть дешевой. И поэтому когда я вижу «ветро-влагозащитную» пленку по 1500 рублей — я просто улыбаюсь.
Абсолютным мировым лидером по производству ветрозащитных пленок является компания ДюПон, она продает их под всем известным брендом Тайвек. Есть несолько видов этой пленки для различных применений, Тайвек Софт, Тайвек Солид, Тайвек Хоузеврап и Тайвек Супро.
К сожалению в любом случае невозможно технически создать пленку «ветрозащитную» у которой показатель паропроницаемости г/м2/24 часа будет сильно выше 2000. Но при выборе ветрозащиты для фасада — поверх ОСП к примеру — нужно выбирать максимальные значения:
Софт — 1375, Солид — 1300, Супро — 1400, Хоусеврап — 1750. Я крайне рекомендую для ветрозащиты каркасных домов с обшивкой плитными материалами снаружи использовать именно Хоусеврап.Вторым важным показателем является водонепроницаемость. Производители в основном дают значение «водоупорности», в миллиметрах водного столба который держит эта пленка.
У тайвеков они Софт 1,85 метра, Солид — 2,35, Супро — 2,55, Хоусеврап — 1,55Что нам даже не читая инструкции производителя дает понимание что производитель изначально позиционирует свои продукты Солид и Супро — для крыш при сложных условиях с возможными протечками.
Посмотрим показатели изоспанов.
А — паропроницаемость на сайте производителя указана 3500, но независимые источники не столь оптимистичны — 1000 г/м2/24 часа, и всего 0,25 м водяного столба (0,33 официальный сайт).. Очень и очень слабенькая пленка. Даже если и показатель паропроницаемости этой пленки и правда 3500 г/м2/24 — это лишь говорит что эта пленка не является ветрозащитой, она просто продувается насквозь
АМ — паропроницаемость 1550 согласно официального сайта и всего 851 по независимым данным и метр и 0,88 водного столба. Не так плохо как могло бы быть, но все же до показателей тайвека далеко.
AQ профф — вот тут мы видим уже серьезные цифры — паропроницаемость 2100 гр/м2/24, водяной столб «не менее 1,0 м», даже сделав скидку на изоспановское преувеличение — этот продукт теоретически использовать можно. Единственный из всей их линейки.
AS — c 1000 гр/м2/24 и метром водяного столба — «ни туда, ни сюда», но как альтернатива тайвеку софту — пойдет.Других производителей я рассматривать большого смысла не вижу — желающий может сам разобраться.
Паропроницаемость должна быть выше 1500 для обшивки каркаса по плитным материалам, а водостойкость больше метра. Остальной выбор бренда и марки пленки — на ваш вкус и кошелек.
Выбирайте правильные пленки — соответствующие применению в каркасных стенах. И ваш дом будет служить вам дольше. Не соглашайтесь на экономию на качестве. К хорошему это не приводит.
7. Установка дешевых окон и дверей
Окна. Большая часть строителей каркасных домов предлагает в своих «базовых комплектациях» окна пластиковые ПВХ. Не обольщайтесь. Практически у всех известных брендов окон есть серии «бюджет», максимально дешевые по качеству. Их основное назначение тендеры крупных строительных компаний в основном сегмента многоэтажного строительства, в квартиры. Все опытные «покупатели квартир» знаю что поставленные строительной компанией окна нужно сразу демонтировать и ставить нормальные.
Вот в «дешевые» каркасные дома — именно эти окна и ставят, но выдают это как за что-то хорошее. И тут все зависит от степени «честности» компании и опытности менеджера что вам продает этот дом. Если он опытный и у компании есть эта услуга — вам предложат опцию «окна лучшей комплектации», но зачастую этого нет, и даже в дома с утеплением стен в 200 мм ставят эти дешевые окна — просто разом перечеркивая всю «энергоэффективность» каркасного дома, просто хреновыми окнами.
При выборе окон я советую обращать внимания даже не столько на сам профиль, сколько там камер, 5 или 12 на самом деле не так принципиально, а вот какой стеклопакет — это вопрос более важный, ибо площадь профиля очень небольшая, а вот площадь стекла. На стеклах в «теплый» дом — обязательно должно быть напыление — как минимум И-стекло, желательно еще напыление снаружи, там несколько названий этой пленки, геалан с которым я в основном работаю называет это стекло Stoprey-neo. Стеклопакет должен быть толщиной от 40 мм, чем толще чем лучше. 44 — отлично, 52 мм — вообще идеально.
В общем чем меньше вы потратите денег на окна, тем больше вы потом заплатите за отопление. Тут все просто.
Двери. Тут тоже все просто — в «базовых комплектациях», практически у всех — обычные квартирные двери. Они не предназначены ставится на улицу, в итоге все как обычно — коробка покрытая льдом изнутри, под дверью вечная лужа от конденсата, вздувшиеся панели ПВХ, которыми эта дверь изнутри обшита и ярко-ярко светится эта дверь в тепловизор выпуская на волю ваши драгоценные рублики в виде потраченных на увеличение общего потепления климата киловатт.Для загородного дома нужны специальные двери — как минимум с дополнительным утеплением как самой двери, так и дверной коробки — а очень желательно — еще и с терморазрывом.
В конструкции этих дверей металл двери и коробки разделен на две части, внутреннюю и внешнюю, что минимизирует обледенение двери и образование конденсата.
К сожалению стоят такие двери не очень дешево, что тоже увеличивает стоимость строительства дома.Данные пункты разумеется актуальны и для любого другого строительства — чем лучше и качественнее вы поставите в свой загородный дом окна и двери — тем комфортней вам будет жить в этом доме, и тем больше этот дом вам прослужит.
8. Вентиляция каркасного дома. Вернее отсутствие оной
Ближайший аналог любого каркасного дома в известной для каждого «реальности» — обыкновенный термос. Он сохраняет тепло внутри объема, при этом сам не нагревается. В этом и плюсы и минусы каркаса, низкая теплопроводность строения, но и очень низкая теплоемкость. «Держать» температуру просто нечему. И вопрос отвода пара от жизнедеятельности человека — тоже является очень актуальным. Стены пар не пропускают практически, нужно отводить.По сему есть один из самых простых способов определения адекватности строителей каркасных домов — смотрим на крышу построенного дома (желательно со всех сторон), и мы ДОЛЖНЫ увидеть вот это:
Это так называемые «грибки», проходники для кровли для вывода принудительной вентиляции, и желательно фанового стояка.Если у тех кто вам собирается строить такой дом — на фото их «построенных домов» таких грибков нет — в 90% это халтурщики. Дом они построить не смогут, они не понимают сами что делают.
На 10% остается вопрос вывода центральной приточно-вытяжной вентиляции через стену через рекуператор, но это вообще редкость и экзотика. Если люди вообще это слово — рекуператор знают — уже хорошо.
Минимально необходимым для каркасного дома является комплекс установки на окнах либо вентиляционных мини-клапанов, либо режима «щелевого проветривания» + принудительная вентиляция «мокрых зон», санузлов и кухни. Где много пара.
Рекомендуется не соединять в один вентиляционный «стояк» кухню и санузлы, по этим стояками запахи гуляют очень хорошо. То есть минимальный «набор» грибков на крышу — два вентиляции и один канализации.
Для дома ПМЖ с большим количеством жителей я бы конечно очень рекомендовал систему приточно-вытяжной вентиляции по всем помещением с рекуператорами — но тут уже каждый решает сам — вещь не дешевая, и кроме как на комфорте проживающих никак не отражающаяся.
Каждый выбирает тут сам, делать или нет.Но вентиляция в каркасном доме быть обязана!
Следующие две темы тоже имеют отношение не только к каркасным домам, а вообще, но я напишу именно в аспекте каркасных домов.
9. Строительство без проекта
В принципе любое строительство без проекта — это авантюра, предсказать результат заранее невозможно. Но каркасник особо чувствителен к той части проекта что «конструкторская» (КР или КД) . Именно в ней заложены все основные нюансы по каркаснику. Направление и шаг лаг перекрытия-платформы, количество и расположение стоек каркаса, узлы стыковки секций (фреймов) каркаса, углы, шаг и сечение стропильной системы, количество плитного материала для обшивки и т.д.Теоретически опытная бригада может построить каркас и без КР, просто «по технологии», имея на руках только планировки но:
а) точно рассчитать количество материалов из-за большого сортамента используемых сечений практически невозможно, придется постоянно либо что-то докупать, либо чего-то останется лишнего и много, в итоге расходы на большие излишки материалов и расходы за дополнительные доставки выйдут много дороже чем эта часть проекта.
б) невозможно контролировать работу бригады, непонятно правильно они что делают или нет.Обращаясь в строительную компанию или бригаду всегда уточняйте — будет ли на объекте комплект конструкторских чертежей, по которым вы сможете контролировать ход работ. В хороших компаниях вам дадут вашу копию проекта, в плохих.. ну в общем все понятно. Но это хотя бы вас убережет от отзыва о строительстве вашего каркаса в стиле: «На участок привезли камаз материала, двух молдаван, тупую ножовку и топор — что делать?»
В проекте должна быть «разрисована» каждая секция каркасного дома и должен быть дан перечень используемых материалов.
Вроде вот этого:
Если проект не такой, секции не разложены и нет перечня материалов — платить деньги на него не стоит. Для строителей он будет бесполезен.
Проект — это первое и главное в строительстве любого дома — и особенно каркасного.Ну и самый главный пункт из-за которого больше всего ошибок в строительстве каркасных домов:
10. Общий строительный идиотизм и некомпетентность
В принципе в этот пункт можно сходу включить все вышеперечисленные 9, но в основном я тут сейчас имею несоблюдение технологий строительства и нарушение инструкций производителя. Пробегусь коротко по наиболее встречающимся поэтапно:
Фундаменты:
— строительство фундаментов из «блочков» для больших двухэтажных домов. «Блочки» — только для маленьких одноэтажных садовых домиков!! Дома на них ставить нельзя! Перекосы фундамента, обвязки, лаг пола — гарантированы!
— мелкозаглубленные бетонные фундаменты (МЗЛФ) без утепленной отмостки. Тут полегче, в большинстве случаев ничего страшного не будет, но и тут возможны перекосы дома и трещины по фундаменту.
— очень популярная в «народе» технология «скрещивания» МЗЛФ и свайного фундамента. В лучшем случае сваи просто будут стоять «зря» лишний расход средств — в худшем — фундамент рано или поздно сломает. И опять таки перекос дома — гарантирован. Если сваи — то бетонная лента по ним должна висеть НАД землей, а не лежать на ней!
— бетонные сваи, хоть ТИСЭ, хоть ни ТИСЭ — с деревянным ростверком из бруса или досок.. Это вообще жесть, лучше уж из блочков ставили — проблем меньше потом переделывать. Бетонные сваи — только с бетонным же ростверком.
— Винтовые сваи с шагом между свай больше 2,5 метров при деревянном ростверке, закрутка винтовых свай не до «упора», винтовые сваи неизвестных мутных производителей, установка «двумя узбеками и ломом» и прочие косяки по винтам. Те же результаты — перекос дома, провал свай в грунт, изгибание и прогиб лаг пола — кривые полы и т.д.
Каркас:
— отсутствие профессионального инструмента — в итоге допуски при распилке каркаса слишком большие, в итоге ни секции фреймов не получаются ровными, все качается скрипит. Запилы и соединения «гуляют» как хотят.
— проблемы «с уровнем», люди не знают как закрепить и удержать каркас в плоскостях во время строительства — в итоге у дома по окончании строительства — перекосы по диагоналям я лично видел в 9!! см! Отклонение по вертикали в 6-7 см. В итоге расходы на отделку большие, и площади помещений из-за этой кривизны «съедаются».
— общее непонимание как работают деревянные конструкции, из-за этого усиления там где они не нужны, и наоборот подвес на «два гвоздя» нагружаемых элементов. Из-за этого бывают самые большие проблемы с каркасом, вплоть до разрушения дома.
Утепление и пленки:
— тут самый популярный «косяк» — это перепутанные пленки, гидрозащита вместо супердиффузионки, ветрозащитная пленка вместо пароизоляции, всякие пергамины, рубероиды и прочая ерунда там где её быть не положено. В итоге утеплитель мокрый, кровли текут, стены текут, по окнам конденсат и прочий ужас.
— Укладка утеплителя без перехлеста швов. Щели при укладке утеплителя. Ну это один из самых безобидных косяков, только теплопотери выше.
Плитные обшивки:
— ОСП и фанера обшиваются с обязательным зазором между листами в 2-3 мм, обычно на ширину гвоздя. Люди неграмотные шьют в стык, в итоге иногда выгибает лист — и корежит наружнюю отделку.
— ОСП или фанеру на полах не заливают швы герметиком, в итоге вся вода от дождя и прочие технические — в утеплителе. Нет, я понимаю что совсем от ВСЕЙ не защитить, но хотя бы уменьшить -то нужно.
Кровли:
— самая «популярная» ошибка — это отсутствие вент-зазора и ветрозащитной пленки под металлическими кровлями, в итоге конденсат капает с кровли.
— Применение дешевых ветрозащитных мембран под утепленные мансардные кровли, в итоге «вода» в утеплителе кровли.
— с гибкой черепицей — тоже не все просто, не кладут подложку там где она должна быть обязана, видел укладку гибкой черепицы на 9 мм ОСП без обрешетки, видел укладку черепицы без герметиков по металлическим планкам капельника и торцевой.
Отделка:
— отсутствие вент-зазоров там где они должны быть — к примеру под «деревянным» фасадом, и наличие ее там где она в общем-то и не нужна — к примеру по внутренним перегородкам. В итоге деревянный фасад гниет из-за конденсата, а внутри опять таки уменьшается площадь дома и просто перерасход средств.
-
domov-nn 01.04.2021
Отличная и полезная статья! Действительно, обратившись к некомпетентным специалистам клиент рискует получить некачественный дом. Но хотелось бы обратить внимание читателей на начало статьи, а именно на хороший эпиграф.
В погоне за низкой ценой и в попытке сэкономить буквально на каждой детали, именно сам заказчик приходит к таким специалистам. Нужно понимать: низкая цена на строительство дома означает, что строительная организация сэкономила на каком-либо этапе. Это может быть закупка дешевого низкокачественного материала, найм непрофессиональных рабочих, которые не соблюдают технологию строительства и т.д. Все это сказывается на построенном доме, значительно снижая его эксплуатационный срок.
Друзья, мы не призываем отдавать огромные деньги на покупку каркасного дома, ведь экономия — это нормальный и верный подход. Однако не стоит возводить этот процесс в абсолют. Более того, экономить нужно правильно. К примеру, если бюджет ограничен, то лучше выбрать меньший по площади дом, но в более качественной комплектации. Другой пример — заказать дом и выполнить часть работ самостоятельно (провести электрику, установить двери, окна и т.д.).
В вопросах строительства дома всегда отдавать предпочтение нужно именно качеству. Строительство дома — это разовый (в большинстве случаев) процесс, поэтому подойти к нему нужно с умом. -
Константин Щапов 29.04.2020
Добрый день! Скажите,пожалуйста,выезжаете ли Вы на объекты для консультаций?
Когда возводится каркасный дом, ошибки могут быть допущены как на этапе его проектирования, так и во время подготовительных работ. Нередко недобросовестные компании пренебрегают техническими нормами и правилами, что приводит к грубым нарушениям во время сбора конструкций. Если строительство домов происходило без соблюдения всех требований, сооружения не будут практичными, долговечными или безопасными.
Даже незначительные ошибки на стройке могут привести к неправильному выполнению последующих шагов, что негативно скажется на результате
Часто встречаемые ошибки при строительстве каркасного дома
Неквалифицированные подрядчики допускают ошибки при строительстве каркасного дома как во время создания фундамента, так и при распределении нагрузки на окна и прочие элементы. При этом такие недочеты могут привести к последствиям, устранить которые будет непросто. Надежная строительная компания еще на разработке проекта учитывает все нюансы для создания долговечного сооружения.
Неправильно выполненные стыковки балок, узлы и прочее делают жилье небезопасным. Такие постройки нельзя допускать к эксплуатации.
Рассмотрим 10 ошибок при строительстве каркасного дома, которые могут совершать как новички, так и недобросовестные фирмы:
Ошибка №1. Плохо закреплены ленты фундамента
Чтобы сэкономить время и материалы, некоторые бригады выполняют ленточный фундамент по периметру. При этом для него используется всего три точки опоры. Если не сделать усилений и перевязок, конструкция будет неустойчивой.
Ошибка №2. Малая высота лент фундамента
Чтобы каркасный дом был теплым, лаги с обвязкой из бруса необходимо устанавливать на определенной высоте от земли. При недостаточном расстоянии нельзя создать жилье с комфортным микроклиматом, оптимальным сохранением и распределением тепла.
При не правильно сделанном фундаменте может потребоваться его разборка и поднятие уровня расположения дома
Ошибка №3. Ненадежные узлы горизонтальных лаг
Ненадежное размещение лаг. Еще одни типичные ошибки при строительстве каркасного дома (видео характерных недочетов часто можно встретить на соответствующих форумах). Когда узлы креплений опираются на лежни всего на 4-5 см, этого не достаточно. Лаги должны далеко заходить на опоры, чтобы обеспечить надежную фиксацию.
Ошибка №4. Неровные стойки наружных стен
Когда каркас еще не зашит, можно хорошо рассмотреть угол стоек для наружных перегородок. Если строительство каркасных домов осуществлялось без соблюдения технологии, то опоры располагаются криво или смещаются. Впоследствии дом может перекоситься или же стены начнут деформироваться.
Правильно подобранная толщина балок способствует созданию надежных перекрытий
Ошибка №5. Не сделаны укосины
Грубой ошибкой при строительстве каркасного дома является отсутствие укосин. Они необходимы для укрепления стоек, на которых будут наружные и внутренние стены. Такие приспособления не только делают опоры надежнее, но и помогают правильно распределить большой вес.
Ошибка №6. Отсутствие разгрузки на окнах
Технология строительства каркасных домов предполагает создание практичного и долговечного сооружения, независимо от его этажности и планировки. Постройку сложно представить без окон. Если они большие, то обязательной является их разгрузка. В противном случае проемы со временем раздавит вес каркаса и других материалов.
На окна второго этажа может давить коньковый прогон, что делает невозможной их разгрузку
Ошибка №7. Неправильный монтаж кровли
Кровлю не допускается класть без гидроизоляционных материалов. Также не стоит выполнять обрешетку сразу по стропилам, при этом без какого-либо усиления. Для нее потребуется подобрать бруски с толщиной, достаточной для предотвращения деформации при больших нагрузках.
Ошибка №8. Отсутствие второй обвязки
Среди 10 ошибок каркасных домов есть та, которую допускают очень часто – это отсутствие верхней обвязки. В этом случае стены с перегородками не объединены. Они представляют собой отдельные элементы. Чтобы их перевязать, между обрешеткой и стенами обязательно должен быть промежуточный материал.
Создавая вторую обвязку можно предотвратить появление щелей и сквозняков
Ошибка №9. Отсутствие ветрозащиты и пароизоляции
Многие допускают ошибки при утеплении каркасного дома, защите от проникновения холода, влаги и прочего. Жилье из дерева необходимо оснащать пароизоляцией и ветрозащитой. Чтобы микроклимат в помещении был благоприятным и в холод и в жару, стены обшивают специальными материалами, которые будут «дышать» летом и не выпускать тепло зимой.
Ошибка №10. Отсутствие усиления перекрытий для этажных пролетов
Чтобы пребывание в комнатах было безопасным, при этом в помещениях можно было размещать тяжелую мебель и технику, потребуется усилить пролеты. Если обрешетка будет ненадежной, то со временем в некоторых местах пол начнет проседать.
Чтобы дом был прочным, стропила необходимо надежно фиксировать. Для крепления балок требуется строгое соблюдение технологии
Топ-10 ошибок при строительстве каркасного дома включил в себя самые часто встречаемые недочеты во время возведения конструкций. Чтобы узнать детальнее об особенностях создания проектов и их реализации, звоните по указанным на странице номерам. Специалисты «АртСтрой» ответят на все ваши вопросы!
Понравилась статья? Расскажите друзьям!
Строя частный дом крайне важно не допустить ошибок, поскольку исправить их чаще всего стоит больших денег и занимает много времени. В зависимости от того, какой был выбран проект здания, использованы стройматериалы, насколько точно выполнялся порядок работ по утеплению строения и его зашивке, у вас получится надежный и красивый дом либо сразу же после возведения начнутся проблемы. Рассмотрим часто встречающиеся ошибки при строительстве каркасного дома чтобы не допустить их в дальнейшем.
- 1 Неправильный выбор древесных материалов
- 2 Отсутствие проекта строительства
- 3 Использование неправильного крепежа
- 4 Отсутствие гидроизоляции под обвязкой
- 5 Ошибки в «пироге» стен
- 6 Использование утеплителя недостаточной плотности для стен
- 7 Отсутствие нормальной вентиляции
- 8 Использование дешевых окон и дверей
- 8.1 Окна
- 8.2 Двери
- 9 Жёсткость каркасной конструкции
Неправильный выбор древесных материалов
Каркас жилых домов как правило делают из дерева. Однако встречающийся в продаже пиломатериал в подавляющем большинстве случаев обладает естественной влажностью, иначе говоря, он сырой. Чаще всего это относится к брусу, который реализуется по осени, ведь к тому моменту вся заготовленная за зиму древесина уже продана и на рынок попадает «свежая» древесина, которая не успела толком высушиться.
Таким образом при выборе древесины можно ошибиться:
- Купив недостаточно сухие древесные материалы;
- Использовав доску и брус слишком маленьких размеров, что не дает необходимый запас прочности для эксплуатационных нагрузок.
Использование дерева естественной влажности чревато серьезными последствиями: в процессе усыхания могут появится зазоры и конструкция может изменить свои первоначальные размеры и форму, древесный материал может скрутиться и деформироваться. Во время усыхания бруса из дерева его размер может измениться на 5-10 процентов поперек волокон и по ним на 0.1-0.2 процента.
Таким образом, если для возведения каркаса использовали брус, имеющий сечение в пятнадцать сантиметров, который не был просушен как следует и укладывали листы минеральной ваты в качестве утеплителя, то между ним и стойками каркаса может появится зазор в 1 сантиметр всего за год. А если брус деформировался, то он мог за это время провернуться вокруг своей оси до 15 градусов, а то и больше.
Элементы крепежа может вырвать, а отделочный листовой материал будет выкручен. Кроме того, наличие зазоров существенно ухудшает теплоизоляцию строения и усиливает вибрации.
Дабы не допустить подобное, следует использовать древесину, высушенную в специальных камерах до продажи. Еще один вариант – купить древесный материал и хранить его в сухом помещении как минимум в течении одного летнего сезона перед тем, как использовать.
Вторая ошибка – малый размер заготовок. Для каркаса требуется использовать доски с сечением как минимум 15 на 4 сантиметра. Строительство домов из более тонкого материала не даст достаточной прочности строению и таит в себе опасность.
Отсутствие проекта строительства
Наличие проектной документации – не излишество и не приходить, а реальная потребность, позволяющая существенно сэкономить деньги и время. Она содержит расчеты необходимого количества строительных материалах на всех этапах возведения дома. Это позволяет приобрести только действительно необходимые материалы, при том тщательно и заранее изучив предложения на рынке, выбрав в итоге наиболее выгодный вариант с самой привлекательной ценой.
Наличие проекта даст четкое и ясное понимание каждого этапа работ, наглядно покажет расположение коммуникаций строения. Хорошая проектная документация позволит избежать грубейших ошибок при строительстве каркасного дома и проконтролировать рабочих где это необходимо.
Приобрести готовый проект или сделать его под заказ в профильной компании не так дорого в сравнении с тем, что придется потратить на исправление огрехов. К тому же, выбор готовых вариантов достаточно широк, чтобы удовлетворить фактически любого заказчика.
Использование неправильного крепежа
Нередко для того, чтобы соединить детали каркаса, строители применяют саморезы черного цвета, хотя их использование допускается только для материала в листах. Еще их можно использовать для фиксации крепежных уголков.
А вот для возведения каркаса такой крепеж совсем не годится, так как он не имеет достаточного запаса прочности для срезающих нагрузок. Для возведения каркаса необходимо использовать оцинкованные гвозди либо саморезы, поверхность которых покрыта латунью или хромом с диаметром как минимум пять миллиметров.
Использование сугубо перфорированного крепежа без применения перевязки силовых элементов не обеспечит необходимый запас прочности для каркасной конструкции. Крепежные детали для балок нельзя закреплять к листовым материалам при помощи гвоздей.
При монтаже обшивки, представленной листовым материалом, нельзя утапливать шляпки гвоздей или саморезов вглубь поверхности листа. От края листа обшивки до элемента крепежа должно выдерживаться расстояние как минимум в 1 см.
Отсутствие гидроизоляции под обвязкой
Одна из ошибок при строительстве каркасного дома – отсутствующая гидроизоляция по поверхности фундамента. Бетон хорошо проводит влагу, а древесина активно ее впитывает, благодаря чему развивается плесень и другие вредоносные микроорганизмы. Через некоторое время каркас просто сгниет из-за отсутствия защиты от воды.
Ошибки в «пироге» стен
Каждый слой стен, из которых построен каркасный дом, имеет свое предназначение. Ошибки, которые часто допускаются в «пироге» дома: обустройство слоя изоляции в виде пленки или мембраны не там, где это нужно, либо отсутствие там, где это требуется.
Нужно запомнить, что паропроницаемость использующихся материалов должна повышаться от внутренней части здания к фасаду. Особенно по отношению к структуре полов, где нередко допускаются грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома. К примеру пароизоляцию закрепляют со стороны грунта, а паропроницаемую пленку со стороны здания. А ведь предназначение изоляции – не пропускать жидкость в утеплительный слой, а также не давать намокнуть конструкции каркаса. В случае попадания жидкости максимально быстро обеспечить ее вывод.
Стена изнутри покрывается слоем пароизоляции, предотвращающим попадание паров жидкости из помещений в теплоизоляционный материал. С наружной стороны обустраивается гидроизоляция, пропускающая жидкость и позволяющая ей покинуть утеплитель.
Использование утеплителя недостаточной плотности для стен
Чтобы сэкономить, нередко приобретают минеральную вату, имеющую малую плотность, ведь ее цена невысока. Однако такой материал не подойдет для использования внутри стен каркасного дома. Для правильной тепловой изоляции нужна минеральная вата с плотностью как минимум 35 кг на метр кубический, а лучше и все 50. В противном случае минвата может осесть, образовав пустоты в пироге стен и создав дополнительную нагрузку на обшивочный материал с риском деформации для него.
Если все же вы хотите использовать минераловатный материал с низкой плотностью, то каркас необходимо укрепить поперечными стойками.
Отсутствие нормальной вентиляции
Создать систему вентиляции приточного типа достаточно дорого, однако весьма необходимо для каркасного дома. Согласно санитарным нормам, жилые помещения должны полностью проветриваться (сменяться воздух) как минимум раз в час. Иначе у жильцов может ухудшаться самочувствие, что происходит из-за переизбытка углекислого газа в воздухе и недостатка кислорода.
Помимо этого, каркасный дом из плит ОСБ, минеральной ваты, различных химических материалов и так «не блещет» полезными для здоровья элементами. Может наблюдаться и повышенное содержание фенола в воздухе. Кроме того, плохая вентиляция создает среду для появления плесени и запотевания окон.
Для снижения негативных эффектов требуется установить клапаны вентиляции либо стеклопакеты с режимом микропроветривания, окна с прорезями в конструкции для вентиляции. Кухня и санузел должны оснащаться специальными вытяжками.
Зарубежный каркасный дом невозможно представить без системы приточной и вытяжной вентиляции с эффективной рекуперацией. Именно потому многие грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома заключаются именно в недостаточно качественной либо неправильно установленной системе вентиляции.
Использование дешевых окон и дверей
Показатели энергоэффективности каркасного дома зависят не только от теплоизоляции строения, но и от используемых окон и дверей.
Окна
При выборе окон требуется уделять внимание не только профилю и количеству камер в нем, но и качественным характеристикам стеклопакета. Для климатический условий России лучше всего использовать стеклопакет толщиной в 42 миллиметра. Конечно же, качественные окна стоят недешево, однако затраты себя окупают, поскольку от используемых окон зависит и расход энергии на отопление дома. Особенно тщательно стоит подходить к выбору если у вас в доме панорамные окна.
Двери
В каркасный дом лучше всего устанавливать специальные двери с дополнительной теплоизоляцией и наличием терморазрыва.
Жёсткость каркасной конструкции
Весьма важно чтобы каркас дома был обшит качественными листовыми материалами. Это задаст крепость конструкции при воздействии потоков ветра. Стоит подойти к решению задачи комплексно. Для этого требуется обустройство укосин обвязки здания, а для обшивки стен использовать ОСБ плиты, имеющие толщину как минимум в 9 миллиметров (для одноэтажного дома) либо 12 (для двухэтажного).
Подобное решение является оптимальным, позволяющим задать конструкции необходимую жесткость. Стены дома будут выдерживать нагрузку в виде висящих полок и предметов мебели.
Вот мы и рассмотрели 10 ошибок при строительстве каркасного дома, встречающихся наиболее часто. Надеемся, что наш материал поможет вам избежать проблем, а ваш дом будет радовать вас долгие годы. Кроме того, ошибки, совершаемые при строительстве каркасного дома, подробно разобраны на видео ниже:
Каркасные дома считаются сравнительно дешевыми и простыми в возведения конструкциями зданий. Однако несведущему работнику при работе с этой технологией строительства легко допустить большее количество ошибок, чем в случае с другими материалами. Все это выливается в дальнейшем в дополнительные хлопоты. Оплошности, допущенные в ходе каркасного строительства, обходятся дорого и сокращают долговечность готового сооружения.
Перечень типичных ошибок в ходе строительства каркасного дома
Наиболее частые ошибки выглядят следующим образом:
1. Отсутствие подготовленного проекта. Это одна из типичных ошибок при строительстве, вследствие которой значительно возрастают затраты времени и денег на возведение дома. Конструкторские чертежи облегчают понимание, что и как должно быть в готовом сооружении. Наличие проекта позволяет минимизировать число поездок за строительными материалами, крепежами и прочим. Все имеется в заранее нарисованном и подписанном виде, с учетом размеров.
2. Проблемы с гидроизоляцией нижнего венца. Укладка бруса непосредственно на бетон чревата быстрым гниением конструкции. Необходимо проложить слой парозащиты между деревом и элементами фундамента здания.
3. Использование плохо просушенной древесины. Предлагаемый на строительных рынках пиломатериал обычно имеет высокую влажность. Недосушенный материал приводит к усадке с образованием щелей и нарушением заданных размеров, деформациям разного рода. Не исключены срывы креплений конструкций, нарушения обшивки здания вслед за ходом балки.
4. Отсутствие надлежащей вентиляции. При проектировании здания следует уделить особое внимание обозначенному вопросу. Это одна из главных ошибок при строительстве каркасного дома. Нужно отталкиваться от медицинских норм, в соответствии с которыми замена воздуха в жилом помещении осуществляется раз в час. При этом нужно учитывать превышения ПДК по фенолам и прочим веществам – связующим компонентам в ОСП, минвате и пенопласте. Отсуствие надлежащей вентиляции чревато избыточной влажностью, что приводит к появлению плесени и запотеванию стекол.
5. Неправильное обустройство «пирогов» полов, стен, кровли здания. Здесь проблема состоит в вероятности намокания утеплителя от попавшей внутрь влаги. Парозащита должна усиливаться изнутри кнаружи, если речь идет об отапливаемом помещении. В каждом утепленном «пироге» каркасного дома нужно сделать сплошной слой пароизоляции. Это предполагает отсутствие каких-либо дефектов: все листы должны быть соединены внахлест по всему защищаемому контуру. Также нужно позаботиться о проклейке гидроизоляционными материалами всех зазоров между листовыми материалами обшивки в помещениях с высоким уровнем влажности и на крыше. Нужно также обеспечить выведение влаги путем оклейки каркасной стены снаружи плитами ОСП. Дешевые однослойные мембраны не подойдут: стремясь сэкономить, можно допустить большую ошибку.
6. Неправильное использование крепежных элементов. Применение черных саморезов допускается лишь для крепления листовых материалов. В силовом каркасе эти крепежныеэлементы проявляют себя не лучшим образом. Их применение чревато разрывом ненадежных изделий в связи с их низкой прочностью на срез. Целесообразное решение – использование оцинкованных гвоздей или хромированных саморезов в качестве достойной альтернативы. Минимальный диаметр деталей должен составлять 5 мм.
7. Недостаточная плотность утеплителя. Минераловатному материалу малой плотности не место в вертикальных стенах, несмотря на его привлекательную стоимость. Распространенные ошибки утепления чреваты ростом счетов за отопление в дальнейшем. При этом тонкий утеплитель с течением времени даст заметную усадку, что влечет за собой появление пустот и повышение нагрузки на внешнюю отделку. Минимальная плотность материала:
- минеральной ваты – 30 кг на кубометр;
- базальтовой плиты – 50 кг на кубометр
Материалы с меньшей плотностью для утепления здания можно использовать лишь с распорками по высоте.
8. Монтаж дешевых дверей и окон. К числу типичных ошибок при строительстве каркасного дома относится попытка сэкономить на пластиковых элементах остекления и дверных конструкциях. Однако идущие в базовой комплектации элементы не отличаются особым качеством. Имеет смысл заменить их, в противном случае страдает энергоэффективность каркасного дома и комфортность проживания в нем.
9. Частые ошибки при работе с балками перекрытий. Большинство проблем связано именно с креплением балок. Нельзя уменьшать сечение элемента посредством запила выреза для стыковки с обвязкой. Рекомендуется опирать детали на верхнюю обвязку несущих стен и на прогоны.
10. Общая некомпетентность. Ошибки при постройке каркасного дома в дальнейшем могут иметь серьезные последствия. Это касается как возведения фундамента, так и обустройства каркаса, кровли, плитной обшивки и выполнения отделки. Решив построить дом, нужно уделить пристальное внимание соблюдению установленной технологии и конструкций производителя.
Дома, построенные по каркасной технологии, это отличное жильё за сравнительно небольшие деньги. С этим утверждением уже через пару лет соглашаются далеко не все владельцы, поскольку сталкиваются с проблемами плохой вентиляции, перекоса окон и дверей, холодных стен и плачущей крыши. Виной тому не только ошибки при строительстве каркасного дома, которые допускают люди, взявшиеся за дело «своими руками». Часто это сознательное нарушение технологии компаниями, которые обещают «быстро и недорого поставить двухэтажный коттедж под ключ». Чтобы застраховать себя от подобных неприятностей, заказчику следует знать основные моменты, определяющие возведение действительно хорошего каркасного дома.
Проект – основа любого строительства
Начинать сборку каркаса «на глазок» не стоит даже при сооружении на участке небольшой беседки. Проектная документация на каркасный дом состоит из нескольких разделов – архитектурного, конструктивного и инженерного. Первая часть определяет красоту наружную и удобство планировки, последняя отвечает за коммуникации, а в конструкторскую закладывается будущее качество каркаса, тепло и надёжность стен.
Сведения, обязательные для конструктивного раздела проекта каркасного дома:
- общие данные – конструкция фундамента, каркаса, кровли с детальными расчётами;
- количество и схемы расположения балок, стропил, укосин, перекрытий, лестниц с расчётами и спецификацией;
- детальные чертежи (с расстояниями и габаритами) каждого узла стыковки секций, углов каркаса;
- полный перечень используемых материалов с размерами, сечением и техническими характеристиками;
- планы монтажа.
В хорошем проекте прописывают каждую доску, которую предполагается использовать, её место и роль в каркасе. Если вам показывают красивый макет, рисунок планировки и непонятно на чём основанную смету каркасного дома, то можно задуматься о профессионализме застройщика.
Качество и характеристики пиломатериалов
При выборе материалов для строительства каркасного дома совершают две распространённые ошибки:
- покупают свежие доски;
- используют для каркаса доску или брус сечением меньше нормативного.
Качественный каркас – это строго выдержанная геометрия, которая сохраняется и после сборки конструкции. Технология предполагает, что все стыки, включая защитные мембраны и утеплитель, останутся «на своём месте». Дерево – материал живой. Доска естественной влажности при высыхании сжимается и коробится, а брус может пойти трещинами. В результате стыки расходятся более чем на 1 см, опоры сдвигаются, а соединения остаются «висеть на гвоздях».
Утрата жёсткости конструкции приводит к тому, что каркас начинает «гулять» при сильном ветре. В местах расхождения досок образуются мостики холода, оседает конденсат. Со временем намокает и проседает утеплитель. В народе начинают ходить разговоры о том, что такие дома строить не стоит.
По технологии собирать каркас можно из предварительно высушенной доски, которую в дальнейшем уже не «поведёт». Специальная технология и оборудование позволяют сделать это быстро и получить строительный лес «камерной сушки». В естественных условиях пиломатериалы сушат в готовом виде в течение года. Делать это можно в проветриваемых штабелях, укрыв от осадков.
Если каркас из доски естественной влажности уже поставлен, то стройку придётся «заморозить». Необходимо уложить кровельное покрытие, закрыть стены дома ветрозащитной мембраной, а оконные и дверные проёмы паропроницаемым материалом. Через год подбить то, что разошлось и строить дом дальше.
Вторая ошибка при покупке доски для каркаса – выбор сечения, меньше чем 150х40 мм. Приведённые размеры являются минимальными по ГОСТу при шаге стоек в 600 мм (под стандартные размеры утеплителя). Выбор сечения лаг зависит от этажности дома и определяется расчётами предполагаемой нагрузки и ответного прогиба. Эти параметры (с цифрами обоснования) вносят в проектную документацию.
Недостаточная устойчивость конструкции к боковым нагрузкам
Жёсткость конструкции каркасного дома обеспечивается двумя способами – обшивкой стен плитным материалом и укреплением укосинами. Ошибкой будет использовать какой-то один. По технологии толщина OSB-плит при строительстве двухэтажного дома нужна 12 мм. Сторонники американского опыта сборки каркасов укосины считают лишними. Любители скандинавского способа слишком на них полагаются, используя для обшивки плиты ДСП (а не OSB) толщиной 9 мм, что существенно дешевле.
При монтаже укосин распространённой ошибкой является упор не в верхнюю и нижнюю обвязку, а в угол или в стойки. Недопустимо крепить диагонали без врезки даже на пластины, а обшивку конструкционными плитами проводить без разбежки стыков. Комплексное использование обеих технологий, обеспечивающих жёсткость конструкции каркасного дома, позволяет стенам эффективно противостоять любым фронтальным ветровым нагрузкам.
Плохой утеплитель
При утеплении стен каркасного дома основной ошибкой становится покупка недостаточно плотного, упругого теплоизолятора и неправильный монтаж. Непрофессионалов приводит к этому плохое знание свойств материала, недобросовестных застройщиков – осознанное желание сэкономить на строительстве в свою пользу.
К путанице приводит то, что базальтовая вата и стекловолокно носят одно название, хотя свойства, структура и цена у них разные. Стекловата обладает лучшими характеристиками теплоизоляции, но на вертикальных поверхностях рыхлый материал быстро оседает.
В строительстве хорошего каркасного дома используют базальтовую вату плотностью до 50 кг/м3. Производят её в форме плит.
Что важно при укладке:
- расстояние между стойками должно быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя; блоки хорошо держат первоначальную форму, но обладают достаточной сжимаемостью, чтобы плотно войти между деревом;
- если используется утеплитель меньшей плотности, то по вертикали обязательны перегородки, ставить плиту на плиту нельзя, поскольку нижние сегменты под тяжестью верхних со временем начнут проседать;
- рулонный материал укладывают только горизонтально, минимальная плотность стекловаты для строительства каркасного дома – 30 кг/м3;
- синтепон и эковата для утепления капитальных домов подходят плохо.
Экономия на утеплителе каркасника оборачивается большими счетами за отопление и перманентным разочарованием в технологии.
Неверная конструкция каркаса
Чтобы каркасный дом служил долго, был тёплым и сохранял геометрию при внешних нагрузках, необходимо точно следовать отработанным технологиям строительства и иметь надёжный фундамент. Отсутствие жёстко закреплённых правил соединения элементов каркаса приводит к грубым ошибкам при сборке конструкции.
Есть две технологии возведения каркасных домов.
- «Платформа», когда сначала собираются полы каждого этажа, а после устанавливаются вертикальные стойки. Дом строится более привычным способом, поэтажно. Вероятность возникновения грубых ошибок здесь минимальна.
- «Балун», когда стойки ставят сразу на всю высоту здания, а к монтажу горизонтальных перекрытий переходят, опирая их на врезанные в стойки сплошные ригели. Технология требует высокого мастерства строителей, строгого соблюдения геометрии и жёсткого фундамента, лучше в виде платформы.
«Балун» считают устаревшим способом. Американцы отказались от его использования по следующим причинам:
- из-за значительной разницы в цене между короткими и длинными пиломатериалами;
- из-за трудоёмкости;
- квалифицированных мастеров стало мало, оплата их труда возросла.
Частично её продолжают применять в скандинавских странах. В несколько изменённом виде элементы технологии перешли в «двойной каркас». Сплошные стены в два этажа часто используют при строительстве домов со вторым светом.
У нас каркасные, каркасно-щитовые дома строят по технологии «платформа». Но наши мастера не будут нашими, если не модернизируют и не упростят. Нарушения начинаются с отложенного монтажа чернового пола, когда стойки ставят прежде, чем соберут платформу полностью.
Углы и проёмы
В конструкции каркасного дома углы, оконные и дверные проёмы всегда в зоне риска. Ошибки при их планировании приводят к мостикам холода. Чтобы угол был тёплым, его делают соединением трёх перекрывающихся досок. Брус не используют.
Хедер над проёмами должен состоять из 2-3 поставленных на ребро досок. Иначе не будет необходимого распределения жёсткости. Если в рабочих чертежах вы этого не видите, то от услуг застройщика лучше отказаться сразу.
Неправильные крепежи
Основное правило каркасного строительства – это сборка на гвоздях. Там, где саморез вырвет «с корнем», гвоздь слегка вылезет из тела доски, но удержит конструкцию на месте. Не всегда современные технологии лучше проверенных. Чёрные саморезы «по дереву» используют при отделке и для обшивки. Допустимо применение перфорированных металлических пластин. Но не для крепления элементов каркаса, а в качестве усиления узла. И пластины необходимо прибивать, поскольку для хрупкого металла чёрных саморезов они работают как гильотина.
Экономия на окнах и дверях
Холодные окна и квартирная дверь, предназначенная для выхода в отапливаемый подъезд, ещё одна распространённая ошибка при строительстве каркасного дома.
Чтобы энергоэффективность здания не снижалась, необходимы:
- стеклопакеты, толщиной от 40 мм (в идеале 52 мм), материал рамы не слишком важен, а вот стёкла лучше с напылением;
- утеплённые, лучше с терморазрывом, двери, которые не будут мокнуть и промерзать зимой с внутренней стороны;
- утеплённая дверная коробка.
Затраты на приобретение хороших дверей и окон очень быстро окупятся снижением расходов на отопление. Жаль, что некоторые владельцы каркасных домов получают возможность сравнить «до» и «после» на практике.
Неправильная ветрозащита, гидро- и пароизоляция
Если неверное использование плёнок можно назвать ошибкой, то отсутствие гидроизоляции под обвязкой это некомпетентность. Встречаются горе-строители, считающие, что дополнительным слоем рубероида на фундаменте можно пренебречь. Возможно, их уверенность складывается из опыта жизни в жаркой и сухой стране. Однако в наших климатических условиях мокрый бетон приводит к быстрой порче основы деревянного каркаса.
Цель защитных плёнок на стенах и полу – не допустить проникновение влаги в утеплитель. Правильное расположение следующее:
- с внутренней стороны крепят пароизоляцию, чтобы отсечь тёплый влажный воздух;
- с наружной стороны пирог закрывают паропроницаемой гидроизоляцией – мембраной, которая пропускает влагу наружу, но не обратно.
Тот же порядок соблюдается и при монтаже полов. Изнутри на утеплитель кладут качественную полиэтиленовую плёнку, со стороны грунта – паропроницаемую влагозащиту. Все мембраны монтируют внахлёст.
Отсутствие вентиляции или её некачественное исполнение
Организация приточно-вытяжной вентиляции в каркасном доме обязательна. Иначе вместо здорового микроклимата владелец получает плачущие окна, сырые углы и скорую плесень. Понять, предусмотрел ли застройщик систему воздуховодов, просто – достаточно посмотреть, есть ли на крыше дома выводные трубы. Для минимально достаточной вентиляции их должно быть три: из кухни, санузлов и фановая труба (для канализации).
Этим перечнем ошибки при строительстве каркасного дома не ограничиваются. Есть ещё неправильный фундамент, кровля без вентзазора и отсутствие навыков работы с деревянными конструкциями. Мы постарались описать не самые грубые ошибки, которые трудно сразу увидеть несведущему человеку. Однако именно они приводят к покупке некачественного каркасного дома. Если вы знаете об их существовании, то уже будете застрахованы от подобного несчастья.